La Ropa en Japón II

Entrando ahora en el tema de la ropa de uso diario, comentaros que en realidad no hay diferencias muy grandes entre los japoneses y los occidentales en algunos aspectos.

Con todo, hay que tener en cuenta un aspecto bastante implantado en la vida japonesa, que es la uniformidad, y la idea que podríamos entender con el famoso dicho de "clavo que sobresale, martillazo que se lleva"

La vida típica de un japonés suele estar unida a una serie de vestimentas o uniformes. Por ejemplo durante el periodo escolar, hasta llegar a la universidad los uniformes escolares con generalmente obligatorios en todas las etapas de la formación hasta terminar la secundaria. Alguna excepción hay, pero son las menos.

No solo hasta finalizar secundaria es obligatorio el uniforme escolar, sino también otra serie de normas de vestimenta, peinado y conducta que para que nos vamos a engañar, a veces se cumplen mas que otras. Depende de cada centro escolar y desde luego de cada persona, pero la uniformidad suele ser casi absoluta, aunque dentro de la misma a menudo algunas personas "tunean" en mayor o menor medida ese uniforme.

El famoso "sera fucu" o "uniforme de marinero", basado en el usado por la marina imperial japonesa se ve a menudo, pero no es ni mucho menos el único. Cada parvulario, escuela de primaria y secundaria tiene el suyo propio. A veces inspirado en esos uniformes militares japoneses, a veces en uniformes escolares occidentales, sobre todo de tipo inglés. Hay una leyenda urbana que dice que cuanto mas céntrica es la secundaria en Tokyo, mas corta es la falda. Yo como entenderéis no me he puesto con una cinta métrica a tomar medidas y a preguntar la ubicación de los colegios. Esto podría haber dado lugar a algún que otro lamentable malentendido. Por otro lado tengo entendido (aunque no lo he comprobado) que los jueces japoneses a la hora de juzgar determinados delitos, si la victima lleva un uniforme escolar le dan automáticamente la condición de menor, aunque no lo sea. Las leyes japonesas de protección a los menores no son ninguna broma, y con medidas como esta supongo que se intenta dejar claro que el "es que parecía que tenía tal o cual edad" simplemente "no cuela". Vamos, que os quedáis sin saber si es cierto o no, porque yo no me voy a meter en ese fregado.

La gente que trabaja en empresas, comúnmente conocidos como sarariman o en el caso de las mujeres office lady  a menudo llevan ellas un uniforme de la empresa, generalmente un traje de chaqueta con falda, mientras que entre los empleados masculinos el traje "occidental" típico de camisa, chaqueta, corbata, etc. es prácticamente universal. De hecho hay grandes cadenas dedicadas únicamente a vender este tipo de ropa. Al contrario que en otros países, los empleados tienden a una uniformidad mucho mayor en estilos y colores. Predominantemente el traje en azul oscuro o negro, camisa blanca, corbata lisa de tonos oscuros, etc. No es que todos vayan iguales, pero si que se nota esa uniformidad.

El tema de la ropa "normal" entre las mujeres es también curioso. Hasta hace relativamente poco, en Japón existían tres tipos de "ropa occidental" para mujeres:

La ropa de "tiendecita" barata y de poca calidad. Aquí su equivalente sería la "ropa de mercadito" o la que se vende muy barata en algunos centros comerciales.

La ropa "de boutique", generalmente de pequeñas cadenas y sastrerías. Ropa de calidad y cara, pero cara cara.

Y la ropa de "gran marca", que para que andarnos con tonterías... cara de narices.

Pero recientemente ha irrumpido fuertemente la ropa de calidad y precios mas contenidos de grandes cadenas. Ropa de cadenas como Uniclo (que ya está en España por cierto) y para orgullo nuestro de cadenas como Zara (y no pocas), Berska y otras cadenas de otras nacionalidades e incluso propias del país.

Antes de que me digáis "la ropa de Zara no es de tanta calidad" dejar que os comente que la ropa que se vende en estos países, no es la misma que en el nuestro. Las tallas y diseños son diferentes, y que si lo pensamos un momento, estas cadenas ofrecen un nivel de calidad por encima del "trapillo de mercadito" y por debajo de las "marcas de relumbrón". Era necesario, por no decir inevitable que aparecieran.

Además, se vende ropa de diferentes estilos y precios en centros comerciales, pero esto es muy variable en cuanto a precios y calidades, así que ir con ojo.

Incluso moviéndonos en estos mercados, la ropa de este tipo es bastante mas cara en Japón que en España.

En el caso de Tokyo, como hablamos de una ciudad enorme no faltan desde luego tiendas de marcas de enorme prestigio y porque no decirlo, precios acordes a los mismos. Tiendas de marcas como Chanel, Dior, Balenciaga (si, tiene tiendas), Prada y otras marcas exclusivas que se agolpan en los barrios de Ginza y Omotesando

Con todo, lo cierto es que los gustos japoneses para el vestir a veces pueden chocar un poco con los occidentales, incluso cuando llevan prendas de son "occidentales".

No es que yo sea un experto en moda ni mucho menos, pero en alguna ocasión he visto a alguna chica, incluso en eventos públicos son algunos vestidos que al verlos no puedo menos que penar "alguien odia a esta pobre chica". En algunos barrios, como el de Shibuya, considerado a menudo un escaparate mundial de tendencias a veces veo cosas que me niego a creer, con combinaciones de colores que en cualquier otro sitio se considerarían atentados al buen gusto, y que te hace pensar si no habrá una epidemia de daltonismo.

No, yo creo que la explicación es mucho mas simple. Muchos japoneses, sobre todo en grandes ciudades viven bajo un uniforme y unas normas mas o menos estrictas (a veces bastante) durante buena parte de su vida, y hay unos momentos, entre la finalización de los estudios obligatorios, y hasta que empiezan a trabajar donde esa uniformidad se relaja, y digamos que "explota" y se explora literalmente cualquier posibilidad. Colores y prendas que a nosotros no se nos ocurrirían, montones de accesorios de todo tipo. Una explosión de rebeldía por así decirlo que se les permite durante un tiempo, y que a veces evoluciona en nuevas modas que terminan exportándose a veces a todo el mundo.

Alguna gente dice "lo que se llevará dentro de un año, lo puedes encontrar hoy en Shibuya", y a veces no les falta razón.

Para los occidentales que quieran adquirir algo de ropa en Japón, ya sea por un motivo u otro algunos consejos pueden ser interesantes. Sobre todo si la idea es llevar poca ropa y "comprar algo mas por allí".

Las tallas grandes no son tan abundantes como aquí, y no me refiero solo a "tallas para gente gruesa", sino simplemente grandes. Los japoneses son en términos generales algo mas bajos y bastante mas delgados físicamente que los occidentales. En parte por su dieta, en parte también por razones puramente genéticas. Nótese que siempre digo "en general", no hablemos de casos particulares.

Aunque las cosas cambian, las mujeres japonesas típicamente tienen el pecho menos desarrollado que muchas occidentales. Eso a la hora de las tallas se nota, y no digamos ya en la enorme cantidad de sujetadores "con relleno" que hay a la venta (puedo explicar perfectamente que hacía en la sección de lencería, estaba con una amiga, malpensados)

No estoy diciendo que no vayáis a encontrar vuestra talla, os estoy diciendo que es posible que algunas personas tengan mas dificultades para encontrar algunas tallas, de manera que ir sobre aviso.

Termino con algunas tablas que os pueden ser de utilidad

País	Tallas ropa general
Japón	7	9	11	13	15	17	19
	S	M	L	LL/XL	LL/XXL/3L	4L	5L
	36	38	40	42
España	30	32	34	36	38	40

País	Tallas calzado
Japón	21	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	28
Europa	35	36	37	37.5	38	38.5	39	39.5	40	41	42	43	44

Ni que decir, que en cada país conviene mirar las correspondencias de tallas si nuestra intención es comprar prendas en ese país. Igualmente pensar que estas tablas son necesariamente incompletas.

Alguna gente pregunta "que me pongo". Pues lo que te sea cómodo. Las normas de conducta en ese sentido son internacionales. A nadie le gusta por ejemplo ver a gente con camisetas de tirantes en lugares apretados como tren o metro, o en chanclas y tirantes en un templo, pero eso es lo mismo que en cualquier otro país del mundo. El sentido común en este caso nos puede servir perfectamente.

Ah bueno, y no os olvidéis de descalzaros donde sea necesario. Generalmente dentro de casas particulares y en lugares como algunas estancias de palacios o templos, pero eso suele estar siempre muy bien señalizado.

La Ropa en Japón I

Esto de poner un correo para sugerencias es una mina, ya tenemos una "petición", a ver si consigo explicaros algo al respecto.

La ropa en Japón... es ropa claro, pero no está de mas comentar algunos detalles.

La ropa "tradicional" se usa todavía en algunos casos. No es que sea algo habitual, pero no es raro ver a alguna dama de cierta edad (o no tanto) vistiendo un kimono tradicional por la calle, o en el metro o tren. No esperéis ver una a cada paso, pero alguna hay todavía.

Hay muchos motivos para esto, y uno de ellos es que ciertas reuniones sociales exigen una cierta etiqueta ceremonial (para los japoneses se entiende). Bodas tradicionales y otras ceremonias a menudo incluyen este tipo de vestimenta entre gente mas tradicional y "de posibles", porque esa ropa no es barata. Por otro lado hay que comentar que el transporte público en Tokyo no es ni mucho menos exclusivo de "la gente de a pie". Lo mismo lo usa gente de pocos recursos, que gente bastante acomodada. En otros países es "impensable" que alguna gente vaya en transporte público a trabajar. En Tokyo el meter un coche en la ciudad para un evento puntual puede ser tan incómodo que se usa el transporte público sin problemas. Es todo un "igualador"

Algo que puede sorprender un poco, es que tal y como ocurre con muchas cosas que pensamos que son "japonesas de toda la vida", el kimono tampoco es una de ellas.

No me malinterpretéis, el kimono es posiblemente la prenda que mas identificamos con Japón, pero su origen como tantas otras cosas proviene de China. No obstante con el paso de los siglos ha ido evolucionando. Por otro lado, no existe un solo "kimono", ya que la palabra literalmente quiere decir "cosa para llevar", entendiendo el llevar como vestir. Los kimonos tal y como los podemos reconocer no aparecen hasta el siglo XVI aproximadamente, aunque como en todo ese tema es polémico.

Hay muchos tipos de kimono, tanto masculinos como femeninos. Por ejemplo el Kurotomesode que es un tipo de prenda formal para mujeres casadas, el Homongi o "kimono de visita", el Furisode para jóvenes solteras, y así muchos mas, entre el que se encuentra el Uchikake usado en las bodas y que tiene precios que asustan, tanto que a menudo se alquilan.

Los kimonos artesanales, ni que decir que tienen precios muy elevados. Tradicionalmente se usa seda, y la tradición dicta que un kimono se deshace para lavarlo según unos métodos muy concretos. Vamos, como si cogéis una camisa y le quitáis solapas, mangas y demás para lavarlo, imaginar la gracia.

Igualmente, habréis visto en muchas ocasiones a jovencitas, niñas y no tan niñas con el famoso kimono de verano o yukata.

Mientras el kimono suele ser de seda y lleva una cantidad de añadidos y capas bastante complejas, el yukata en principio es una prenda mucho mas sencilla. Generalmente de algodón, aunque no es raro verlos de fibras sintéticas u otros materiales y se puede ver en un formato muy sencillo como prenda usada en algunos establecimientos como baños termales, hoteles o incluso como pijama, o algo mas elaborado para celebraciones de verano al aire libre.

El yukata en esas ocasiones suele ir complementado con unas zapatillas especiales con suela de paja o madera, un cinturón con un lazo mas o menos elaborado, bolso y algunos accesorios para el pelo en el caso de las mujeres, siendo para los hombres mucho mas sencillo.

Existen toda una serie de normas en el colorido y patrones de estas prendas. Las niñas suelen llevar patrones multicolores, las chicas patrones florales coloridos. Las mujeres casadas o de cierta edad prefieren tonos mas oscuros, generalmente azules con diseños geométricos.

Este tipo de vestimenta es frecuente en festivales de verano. Los famosos matsuri  que se celebran en buena medida en esa estación, concentrándose sobre todo en agosto. No es raro que haya algunos festivales aislados en otras fechas, pero son menos frecuentes.

Si tenéis oportunidad de vestir alguno, ya sea porque tenéis alguno en un hotel, o porque os invita algún japonés a una festividad de este tipo y os deja uno, pedirle ayuda para vestirlo, porque hay detalles que hay que recordar.

Por ejemplo hay que recordar que la parte izquierda  del yukata se pone sobre la parte derecha. El único caso en el que se hace al revés, es para vestir a un cuerpo en un funeral y bueno, creo que os hacéis un poco a la idea ¿no?

El tema de los lazos con el Obi (el cinturón) es todo un arte, y os adelanto que se venden lazos ya hechos que se "pegan" en la parte trasera.

Los yukata suelen ser "talla única". El largo que sobra se pliega y se asegura con el cinturón, dejando caer la parte sobrante por detrás (dejarlo por delante se relaciona con la prostitución). También existe la creencia, popularizada en algunos medios de que no se lleva ropa interior con el yukata.

Como creencia es correcta, pero dado que eso puede ser como poco incómodo, la gente lleva. Si no quieren que se vea marca de braguitas, se intentaron los "tanga" hace años. No os creáis cualquier cosa que os cuenten.

Hay otra prenda mas desconocida en occidente, pero que paradójicamente es mucho mas popular, se usa todo el año, por ambos sexos y que no es tan raro ver: el Jimbei

Definir el jimbei es un poco difícil. Es una prenda sencilla, frecuentemente mas usada por el sexo masculino, desde niños hasta ancianos. Existen versiones para mujeres, pero se ven menos.

El jimbei consta de dos piezas, una superior con mangas anchas y mas o menos cortas, que junto al resto de la pieza forma una "T". las mangas a menudo están unidas al tronco de la prenda con unos hilos que forman un enrejado, como si las mangas colgaran de unos hilos (muchas realmente lo hacen) entrecruzados, lo que permite una mejor ventilación. La otra parte de la prenda es típicamente unos pantalones mas o menos cortos. La prenda se ata con unos cordones siguiendo el mismo patrón que un yukata, la parte izquierda sobre la derecha.

Es una prenda que se suele usar en casa para "estar cómodo". Los jimbei masculinos suelen tener colores oscuros y patrones geométricos, y los de las mujeres mas coloridos y patrones florales. En ocasiones el jimbei es usado por varones en sustitución del yukata en festivales, pero mantiene su presencia en muchas casas.

De hecho, sobre todo en zonas rurales no es raro ver a mucha gente con esa prenda que sale a por el correo, a un supermercado cercano o alguna actividad cercana a su casa.

Los precios de estas prendas son muy variables, y los podemos encontrar desde francamente baratos, hasta precios escandalosos. Si queremos alguna de estas prendas es recomendable huir de grandes centros comerciales, e incluso de las tiendas que suele haber en lugares turísticos, y acercarnos a algún shoutengai o calle comercial en las afueras, aunque echar un vistazo si queréis porque en ocasiones se encuentran algunos precios interesantes. Es frecuente por otro lado encontrar "paquetes completos" que incluyen kimono, calzado, bolso, obi y algún accesorio, posiblemente sea lo mas sencillo para muchos. Tampoco es raro encontrar tiendas donde venden kimono de segunda mano que pueden tener precios interesantes.

Esto de la ropa en realidad da para mucho. Tanto que he tenido que partir la entrada en dos. Esta para la ropa tradicional, y otra para la "normal" si así queréis llamarla. Así que pronto tocará otra entrada al respecto.

Las formas en transporte público

Japón tiene costumbres muy diferentes a los de muchos países occidentales. Siglos de aislamiento no pasan en balde.

Pero, en el caso del transporte público Tokyo es un caso aparte. Mientras que otras ciudades como Osaka, Kyoto, Sapporo y otras el sistema de transportes es en mayor o menor medida parecido a sus equivalentes occidentales, Tokyo es literalmente otro mundo.

Hablamos de uno de los sistemas mas extensos, complejos, modernos, eficaces y puntuales del mundo, si no el que mas. El transporte público de esa ciudad mueve diariamente de media unos cuarenta millones de desplazamientos, entendiendo como tales viajes entre dos estaciones. Obviamente una persona en un día puede hacer 4 o mas viajes.

Pero miremos de nuevo la cifra, porque parece que no acabamos de entenderla.

Unos cuarenta millones de desplazamientos: 40.000.000

Ahora es cuando os pongo cifras y datos de numero de kilómetros de líneas, estaciones, etc. Pero que narices, mirarlo en la wikipedia. Lo importante es que son muchos.

Y tanta gente moviéndose diariamente en transportes públicos lo hacen en general con una suavidad y educación exquisita, pero hay algunas normas no escritas (bueno, algunas si) que son precisas para comportarte correctamente en esos transportes. Algunas obvias, otras no tanto.

Algunas normas de conducta supongo que no deberían ni mencionarse. Tales como la limpieza, no tirar suciedad, no gritar, etc. Esas las obviaré como algo inherente a cualquier persona con un mínimo de educación. Lo que quiero es daros pistas sobre otras cosas menos obvias que pueden ser interesantes.

Una de ellas, es que la gente va "ligera" en las barreras de los billetes. Si tu billete o tarjeta te da algún problema, no te pares en medio. Deja el paso libre y busca una solución, por ejemplo con el personal que a tal efecto atiende al público. Una barrera de estas puede tener una circulación de miles de personas por hora, si hay mas gente esperando no la molestes.

Recordemos la norma de las escaleras mecánicas. La gente se pone a la izquierda, y deja la derecha libre para los que las suben andando porque van con prisa.

En los andenes, no se pasa la línea amarilla. De hecho os lo van a repetir en japonés e ingles por megafonía varias veces por minuto. Los trenes que no paran en algunas estaciones pasan a bastante velocidad.

Cuando hay bastante gente, esta hace colas rigurosamente delante de las marcas de las puertas puestas en el suelo (o las barreras cuando las hay). El colarse está muy feo

Antes de entrar en el vagón, deja salir a los que quieren hacerlo.

Si el vagón va muy lleno, es frecuente que los que están junto a la puerta, al llegar a una parada salgan del vagón para facilitar la entrada a los que esperan colocándose a los lados de las puertas, luego vuelven a entrar.

Todos los vagones tienen unos asientos reservados para personas de mas edad, impedidos, embarazadas, etc. Se pueden ocupar, pero si aparece alguna persona con esos problemas, déjales el sitio. Ni que decir que lo educado es hacer eso independientemente del asiento que ocupes, pero ten cuidado. Algunas damas pueden sentirse ofendidas si pretendes cederles el asiento. Asegúrate de que son "mayores" no sea que se molesten, o si van con bultos pesados.

Los vagones tienen unos espacios en alto para dejar maletas, mochilas, bolsos y similares. Úsalos, ocupar espacio o molestar a la gente con ellos está obviamente mal visto. Eso si, acuérdate de cogerlos a la salida.

Verás que los japoneses en el metro, se enfrascan inmediatamente con un libro, el teléfono (enviando mensajes, jugando o lo que sea, no hablando con el), una consola o lo que sea. Hay un cierto tabú de establecer contacto visual con otras personas. La gente se aísla bastante. Puede parecer un poco curioso, pero es así.

Si vas con otras personas y conversas con ellas, se mantiene un tono y volumen moderado. Si vas solo, pues un mapa, un libro, o lo que te parezca. Mira lo que hacen ellos y haz lo mismo.

Si hay mucha gente y tu parada está cerca, empieza a moverte hacia la misma. Un sumimasen que viene a ser "disculpe" nunca está de mas.

Esto puede sonar "fuerte", pero si hay niñas o jovencitas por el vagón cerca tuyo y estás de pie, mejor pon las dos manos en las barras superiores. No queremos que haya por ahí algún malentendido. Si, lo se... no pretendes tocarles nada, pero mejor prevenir. Otro país, otras costumbres. Hay una "fauna" bastante desagradable en los transportes públicos conocidos como chikan extremadamente mal vistos (y esa conducta está penada). No es que abunden, pero entre tanto millón de personas tiene que haber una ración de degenerados.

Odio tener que decir esto, en serio. Se supone que todos somos muy limpios, pero la realidad a veces me enseña que no es el caso. Limpieza e higiene diaria, y ese desodorante que no falte. Los occidentales tenemos al sudar un olor mas fuerte que los orientales, y en realidad ese olor no es tanto del sudor, como de la descomposición del mismo por parte de las bacterias que viven en nuestra piel. Ojo que no digo que "los extranjeros huelen mal". Digo que los occidentales por lo general tenemos una transpiración que tiene un olor mas fuerte. Ni mas, ni menos. No nos la cojamos con papel de fumar cuando esa es la realidad.

En algunas líneas de metro, a determinadas horas hay vagones "solo para mujeres" claramente señalados.

En el tren o metro, no se come, ni se habla por teléfono. Podemos beber llegado el caso, pero poco mas. El sonarse en público está mal visto, así como estornudar sin taparos la boca (de ahí las mascarillas esas tan curiosas). Si pilláis un catarro de esos de verano, lo mismo pensáis que usar una mascarilla en estos viajes es una tontería y que os van a mirar como fenómenos de feria. Lo cierto es que no, mas os mirarán si vamos estornudando sin taparnos y regando a la gente con gérmenes.

Es normal cuando un asiento está "medio lleno" que la gente mantenga cierta distancia, pero a medida que llega gente nos "apretamos" para dejar sentarse a otras.

Los pies van debajo de las rodillas, no nos "tumbamos" ni dejamos las piernas extendidas, pues molestan para la circulación del resto de los pasajeros por el vagón.

Hay un caso raro, pero que no se muy bien como resolver o enfocar: Cuando se te duerme alguien encima.

Suena raro ¿verdad? pues pasa. Se me han dormido literalmente en el hombro mas de un japonés, y mas de una japonesa (y no, no creo que sea tan atractivo) supongo que por cansancio puro. Alguna gente a veces trabaja mucho, o estudia hasta altas horas y literalmente se queda "frito" en el tren o metro. No me preguntéis como, pero parece que la enorme mayoría es capaz de despertarse antes de llegar a su estación. El como es uno de esos misterios que no he sido capaz de descifrar, y cuando lo pregunto los japoneses me miran como pensando "si hombre, a ti te lo vamos a contar".

De manera que en estos casos estáis solos. Intentar al menos no moveros mucho, y si vuestra parada llega antes con unos toques suaves con el tan socorrido sumimasen salimos del paso. Lo escuchareis mas de una vez, sobre todo cuando alguien tiene que hacerse camino empujando (con educación, pero empujando).

Como podéis ver, exceptuando algunas pocas rarezas no son tan diferentes de nosotros. Hay algunas particularidades pero que narices, a mi me molesta cuando un extranjero en mi país no respeta algunas costumbres de educación que considero básicas, pues imagino que a ellos les pasa lo mismo, de manera que yo al menos hago lo mismo que les veo hacer.

Como anécdota final, comentaros que no es excepcional que se os acerque en cualquier momento algún japonés sumamente preocupado que está seguro de que os habéis perdido, e intente ayudaros. A mi en alguna ocasión me ha costado convencerlos de que no me había perdido. Me pregunto cuanta gente se pierde al año para que se preocupen tanto.

Eso si, os aseguro que nunca he visto un departamento de "extranjeros perdidos", así que seguramente no es para preocuparnos por ello.

El té

A menudo se cree que hablar de Japón y té son casi sinónimos. Se habla mucho de la famosa "ceremonia del té" como una costumbre milenaria. Vamos, casi como si el té se hubiera "inventado" en Japón y las damas japonesas llevaran "desde siempre" haciendo ceremonias del té antes del desayuno.

Bueno, la realidad es distinta. Lo cierto es que el origen exacto del conocimiento de la planta del té se pierde en las leyendas chinas, aunque su lugar exacto se desconoce. El té llegó en realidad a Japón en el siglo IX a través de China, probablemente a través de algún monje budista. Es un poco extraño porque el budismo llegó a Japón allá por el siglo V. Y llegó como bebida lujosa reservada al clero o como medicina.

No fue en realidad hasta el periodo Kamakura (1192 a 1333) que empezó a cultivarse y a extenderse, y en el periodo Muromachi (1333 a 1573) se popularizó entre todas las clases sociales.

Vamos, que en realidad el té se popularizó en realidad en Japón mas o menos en la misma época en que llegaron las patatas y el maíz a Europa. Pero tengamos en cuenta que todo el mundo cree también que las naranjas poco menos que se "inventaron" en Valencia, y empezaron realmente a plantarse las que conocemos allá en el siglo XVIII que llegaron a esa zona las naranjas dulces y que el nombre naranja viene del sánscrito narang (नारंग). Pero espera, hablábamos del té y de Japón, que me pierdo.

La ceremonia del té, tampoco es algo "de toda la vida". De hecho era inicialmente un ritual de guerreros y gente de cierta educación instruidos en el código de bushido y la ceremonia del chanoyu.

Una vez que os he abrumado con mi sapiencia, mitad investigación previa, mitad cosas que tenía medio olvidadas y me he quedado a gusto soltando cosas poco practicas, vamos a meternos en el té a día de hoy.

Algo importante es que el té que se consume comúnmente en Japón no tiene nada que ver con el té consumido frecuentemente en occidente. En occidente pensamos en té "ingles". En realidad té negro (a veces conocido como rojo) que es un té fermentado. Este proceso permite su almacenamiento durante mucho tiempo. Por contra, el té sin fermentar o "verde" como se le conoce a menudo tiene un tiempo de consumo menor, ya que va perdiendo aroma. Olvidaros en buena medida de ese lío de colores del té que nunca he tenido muy claro. Eso de "té azul, negro, rojo, verde, blanco..."

En occidente estamos acostumbrados a consumirlo a menudo en "bolsitas". Cierto es que se puede encontrar en Japón té en ese formato, pero lo mas frecuente y habitual es que se venda sin ellas, y que la tetera tenga un cesto de alambre o un filtro metálico para retener los fragmentos de hojas. Igualmente, el agua para el té japonés debe de estar caliente, pero nunca hirviendo, ya que eso puede amargar la bebida.

El té es un cultivo muy abundante en Japón, aunque por las particularidades del mismo no suele cultivarse en las zonas mas septentrionales del país. Desde la prefectura de Ibaraki al norte de Tokyo, hasta Kagoshima al sur del archipiélago. No solo es un cultivo abundante, sino también muy rentable.

Una parte muy importante de la producción anual de té en Japón se queda dentro del país, y existe una gran cantidad de variedades de este producto, que van desde la época en que se recoge, la zona en la que se cultiva y no digamos ya la parte de la planta de donde proviene ese té o el proceso de la hoja tras la cosecha.

Os pongo sobre aviso sobre la enorme variedad de tipos que podemos encontrar porque los precios pueden igualmente variar mucho. Es posible encontrar en algunos mercados paquetes "de kilo" de té kukicha a 1000 yenes, como podemos encontrarnos matcha a 50.000 yenes por la misma cantidad cuando no mas.

               

El té de hecho es una bebida todo terreno que lo mismo sirve como componente de una ceremonia, como en otra variante de la misma bebida como refresco en una máquina automática o acompañamiento gratuito en un restaurante. Pero tengamos en cuenta que en otros países puede pasar lo mismo por ejemplo con los vinos, donde los hay muy baratos en "garrafa" y botellas con precios surrealistas. Pues esto es... lo mismo. Hay variedades por zonas, cosechas (mas fresco o menos), etc.

Y en Japón no solo se consume té japonés, también se consumen té de otros países. Por ejemplo los té de jazmín o el oolong por citar solo un par.

No sería muy arriesgado decir, que en Japón es tan fácil que te sirvan té como agua para acompañar una comida. La cantidad de variaciones sobre esa bebida que encontramos es enorme. El té está extremadamente imbricado dentro de la cultura de Japón y se consume en cantidades enormes. Es "típico" que en cualquier casa a donde vayas se te invite automáticamente a un té, igualmente en algunas tiendas es típico ofrecerlo a algunos clientes.

Ahora bien, tengamos en cuenta que el té japonés es típicamente suave, tanto en su contenido en teína como en su sabor y que admite un consumo frecuente.

Algo que tenemos que tener en cuenta muchos occidentales a la hora de acercarnos a este té, es que lo normal es que te lo sirvan siempre sin azúcar ni edulcorantes de cualquier tipo. Otro tema serían otras variedades "occidentales" como té negro donde si que es mas normal según nuestras costumbres añadirle leche, limón, azúcar o lo que nos venga a la cabeza, pero esas infusiones son de origen europeo y no vienen al caso.

Es habitual en muchos restaurantes ofrecer a los clientes té o alguna infusión fría (o caliente). En caso de ser té, típicamente son variedades baratas, como el antes mencionado kukicha hecho de ramitas y restos de hojas. Típicamente restos de la elaboración de otros té (pero está bien rico). También es común el genmaicha que es una mezcla de té verde mezclado con arroz integral tostado. Una variedad económica que se creó entre gente con poco poder adquisitivo en épocas de escasez y que hoy se puede ofrecer en muchos restaurantes como acompañamiento (a veces caliente). Pueden ofrecerte igualmente otras infusiones (sin azúcar) que no tienen nada que ver con el té

El "té japonés" tal y como se conoce en occidente se puede resumir básicamente en dos variedades: El sencha es té que se cuece primero durante unos segundos, y luego tras su secado se tuesta ligeramente. Es un té que tiene un profundo color verde, y cuya infusión tiene también ese tono. Hay en esta variedad también una enorme cantidad de precios.

El otro té japonés es el matcha, donde las hojas se cubren unas semanas antes de la cosecha, y tras cosecharse se secan y posteriormente se muelen hasta convertirlas en un fino polvo verde de una textura similar al talco.

A caballo entre el té "barato" y los caros tenemos muchos, entre ellos uno poco conocido en occidente: el houjicha que es un té verde que ha sido tostado en porcelana sobre carbón (hoy en día venden hasta "cacharros" para el microondas para hacértelo a partir de té verde normal).

Muchos piensan en comprar como "regalo" algo de "té japonés". Una buena idea, pero que por desconocimiento, o porque a los turistas se les puede tomar el pelo como uno quiere, puede salirnos caro.

Si queremos comprar té como recuerdo, regalo o por el motivo que sea, huir de las tiendas de "recuerdos", y no digamos ya las que están en el propio aeropuerto. Ir a alguna de las múltiples tiendas especializadas en té donde os saldrá indudablemente mas barato. Lo podéis comprar en múltiples calidades y precios, típicamente en bolsas al vacío donde se conservará mejor. En la misma tienda pueden orientaros respecto a variedades y precios, y no es raro ver ofertas expuestas. Y seamos serios... la mayoría de los occidentales no vamos a distinguir entre un té de primera y uno de segunda a menos que llevemos años tomándolo y educando el paladar. Sabemos que está bueno y poco mas, pero si no hemos crecido dentro de esa cultura, es como explicar a un japonés las variedades y sutilezas de los vinos españoles, cuando el como mucho ha probado un vino australiano que viene con tapón de rosca (y seguro que hay vinos australianos buenos, pero creo que pilláis la idea).

Si, pero algunas cajitas de recuerdo (que son bien caras) vienen con unas cajitas muy monas de hojalata forradas con unos colores y papelitos que...

Si, cajas que cuestan muy baratas en esas mismas tiendas o en tiendas donde venden teteras o similares. Que no os tomen el pelo a menos que paguéis por ello (de forma ideal, en una peluquería).

¿Donde podemos encontrar algunas de esas tiendas? Típicamente en muchos barrios. Ojo que muchos supermercados y centros comerciales tienen un rincón para estas cosas, y típicamente encontramos "cajitas muy monas" que suelen ser té bastante caro, pensado para regalos de cierta entidad.

Si pasáis por ejemplo por el popular barrio comercial de Ueno conocido como el Ameyoko encontraréis sin dificultad varias tiendas populares que venden muchas variedades a buenos precios. Otro lugar donde es posible encontrar cajas, tetéras y accesorios es en el Nakano Broadway (en Nakano). Hay muchos mas claro, pero solo por citar un par.

Si estáis pensando en comprar alguna tetera o algunos vasos, tener en cuenta que en este campo podemos encontrar también una enorme disparidad de precios. En algunas tiendas "de recuerdos" podemos encontrar vasos muy bonitos a buenos precios, y en el caso de las teteras lo mismo.

Recordar que la artesanía genuina en Japón suele ser cara, no es raro ver que una tetera "normalita" se va a los 5000 yenes sin despeinarse y sin ser nada especial, y a veces mucho mas caras. Eso no quita para que si tenéis suerte encontréis alguna ganga rebuscando mucho, alguna tetera con un pequeño defecto o algo por el estilo. No os asustéis si veis en alguna ocasión que dos teteras muy parecidas tienen unas diferencias de precio abultadas. Cuando se trata de artesanía, esas cosas son normales.

Tener en cuenta que típicamente, las teteras japonesas llevan un filtro que puede ir "pegado" en el interior, o un cestito metálico donde poner las hojas. Si queréis traeros recambios para esa tetera, con la medida del "cesto" ir a una tienda de "todo a 100 yenes" y compraros unas cuantas.

No es difícil encontrar guías y recomendaciones sobre como elaborar estos tipos de té. Si nunca lo habéis hecho, os recomiendo que investiguéis un poco al respecto. El té es un producto delicado que requiere de unas temperaturas no demasiado elevadas y de unos tiempos de infusión cortos. No es raro que algunas variedades se recomiende dejarlas en el agua caliente por periodos de apenas un par de minutos o incluso menos. Esto puede parecer un poco tonto, pero os aseguro por experiencia propia que esos detalles son la diferencia entre unos té deliciosos y una sopa amarga intragable.

Y un detalle final. Una tetera japonesa, particularmente algunas artesanales son objetos muy hermosos, pero también delicados. Tratarlas con cuidado, sobre todo a la hora de lavarlas y secarlas. Es preferible enjuagarlas y dejarlas secar antes de meter un trapo o un estropajo dentro. No es que se rompan con mirarlas, pero en ocasiones hablamos de cerámica con un espesor de un milímetro (o menos) y hay que cuidarlas para no tener un disgusto.

Los modales en la mesa

Siguiendo con la idea de los consejos prácticos, hoy vamos a ver algunas pequeñas pautas sobre la etiqueta a la hora de comer. Solo algunas pinceladas de lo mas obvio para saber como comportarnos en estos casos.

A menos que estemos en un restaurante de estilo occidental, y eso incluye por ejemplo los famosos "Mc Donalds", pizzerías y otros locales de comida occidental, los únicos cubiertos que vamos a encontrar son los palillos, en adelante "hashi".

Tampoco voy a entrar a contaros "como usarlos". La practica es la madre de la ciencia, y en Internet hay centenares de lugares donde "aprender" a usarlos. En todo caso lo que haré será dar unas pautas de comportamiento. El manejar los hashi mejor o peor ya depende de cada uno.

Eso si, no os asustéis con el arroz. Alguna gente intenta aprender a usar a usarlos con arroz, y se pillan unos enfados tremendos porque "se escurre". Bueno, el arroz en Japón se cocina de manera que se queda "pegado". No pastoso, pero si ligeramente pegajoso de manera que el cogerlo con los hashi en realidad es bastante sencillo.

En un restaurante os pueden dar los hashi de dos modos. O bien se reutilizan (normalmente de plástico) o desechables de madera. En el caso de los desechables, vienen en una sola pieza y hay que romperla para separarlos. El truco está en mantenerlos en horizontal y separarlos suavemente. Si se os rompen un poco raros no os preocupéis, ya le pillareis el truco. Una excepción son los yakiniku o barbacoa coreana, donde los palillos son metálicos.

A menudo veréis una pequeña pieza de madera, plástico, porcelana u otro material, donde debemos de dejar los hashi mientras no se usan. No se dejan "tal cual" encima de la mesa con la parte mas fina tocando la mesa, tampoco dentro del plato. Alguna gente coge el papel del hashi desechable y lo dobla para fabricarse un soporte.

En algunos lugares, sobre todo turísticos podemos ver a la venta "paquetes" de "palillos japoneses", a veces a precios que me parecen de escándalo. Que no os tomen el pelo, en cualquier tienda de "todo a 100 yenes" podéis comprar montones de palillos de todas las formas y colores

Ahora los "no se debe", agarraos que vienen curvas

• No se clavan los palillos en el arroz. Aparte de ser de mala educación, dicen que "trae mala suerte" porque es parecido a clavar incienso como ofrenda en templos.
• No se pasa comida de una persona a otra con los palillos. Igualmente esto se parece a una ceremonia budista tras la incineración donde los huesos se manejan así.
• No se usan en la sopa para "remover" ni en los platos para escarbar.
• No se "pasean" los palillos sobre los platos cuan helicóptero de rescate buscando náufragos. Cuando vas a coger algo, ve a por lo que te interesa
• No se chupan ni lamen las puntas
• No se pasa comida de un plato a otro usando los palillos. En el caso de que haya un plato desde el que pasar comida a otros mas pequeños, suele haber unos hashi para ese fin. Si quieres darle algo de tu plato a otra persona, se usa la parte opuesta de los hashi (la que no te metes en la boca) para cogerla y ponerla en su plato.
• La comida no se clava con los palillos. Si ese pedacito se te escurre, paciencia
• No se agitan en el aire ni se señala con ellos
• No se arrastra la comida desde un bol a la boca con los palillos. Eso es correcto en China, pero no en Japón

Hay algunas sutilezas y detalles a la hora de comer determinados platos, pero ya entraremos en detalle llegado el caso.

Antes de comer, el equivalente al "que aproveche" es "itadaikimasu". En realidad la palabra quiere decir "recibo humildemente" pero su sentido cuando vamos a comer es el equivalente a "buen provecho" o "gracias por la comida". En un sentido general, la frase expresa el agradecimiento por la comida. Desde los agricultores hasta el cocinero pasando por toda la gente implicada en que llegue el plato a tu mesa.

Al terminar se suele decir "Gochisou sama" que expresa el agradecimiento por la comida y "que bueno que estaba"

Las palabras anteriores se aplican en general a cualquier comida, y no solo en un restaurante, sino en cualquier situación donde se come. Ya sea en un colegio, una casa particular, etc.

Es considerado de mala educación dejarte comida en el plato, especialmente el arroz. Es una tradición de origen budista que se observa sobre todo con los niños. Ya sabéis "cómetelo todo". Pero si no podéis no podéis.

Aunque no se aplique a los turistas, en muchos lugares de Japón no hay costumbre de tomar bebidas alcohólicas con la comida, ya que esta es un breve descanso durante el trabajo y no se vuelve al mismo "tocadito". Otro tema es tras el trabajo, donde mucha gente puede agarrar unas cogorzas de cuidado. Recordar que en la mayoría de los restaurantes no se suelen servir licores, pero si cerveza o sake. ¡ Cuidado ! en japonés sake en realidad es "alcohol" y se puede aplicar a muchas bebidas. Para liarlo mas también quiere decir "salmón".

Algunos habréis observado en algunos restaurantes japoneses, series, películas... que existen unas mesas bajas donde la gente come sentada arrodillada. Es muy bonito en las películas, pero creerme cuando os digo que a los cinco minutos os duelen las piernas horrores. De hecho en muchos sitios en Japón pueden ver esas mesas... y un hueco debajo de la misma de forma que te pueden sentar normalmente. Una suerte de "mesa baja falsa", y es que los japoneses serán para algunas cosas tradicionales, pero tontos no son.

En general, muchas de las normas que consideramos de buena educación en nuestros países pueden ser aplicadas a Japón, como el no hablar en voz alta, gritar o "armar jaleo". Aunque eso no quita para que sobre todo en las cenas, podamos encontrar grupos de japoneses armando jarana, pero cada cosa en su lugar claro.

Acordaros que como ya mencioné en otra entrada, lo normal es que el agua o el té o alguna otra infusión que se sirve durante la comida no se cobra, pero tampoco os dejan una jarra en la mesa, sino que hay una persona que te lo rellena si se te termina.

Y recordar que la cuenta os la traen generalmente con la comida, que se reemplaza por otra si pedís algo mas, que se paga a la salida (no en la mesa) y que no existe la costumbre de dejar propinas.

Los combini y supermercados

Todos sabemos lo que es un supermercado, y aunque algunos no lo sepan, también muchos lo que es un combini

Un コンビニエンスストア  o konbiniensu ensutoa se puede traducir libremente como "tienda conveniente", aunque nosotros los conocemos generalmente como "tiendas 24 horas".

Hay cerca de 50.000 de estas tiendas en Japón, y las podemos encontrar no ya en el centro de ciudades, sino en cualquier población, incluso en pequeñas ciudades dormitorio.

No voy a entrar a contaros lo que es un supermercado, solo las diferencias mas remarcables respecto a un combini (o kombini).

Las mas obvias son el tamaño y el horario. Los combini suelen abrir 24 horas al día 7 días a la semana. Vamos, que no cierran nunca (en general). Son relativamente pequeñas (aunque hay supermercados pequeños no creáis) y ofrecen todo tipo de productos. Desde bebidas (alcohólicas o no), comida precocinada, obento, tabaco, paraguas, dulces, helados, revistas, libros, aperitivos, discos y dvd, pilas, productos sanitarios, etc. Igualmente servicios como recogida de correo, cajeros automáticos, fotocopias, venta de entradas para determinados museos o eventos, impresión de fotografías, e incluso teléfonos de prepago en algunos casos. También tienen algunos la posibilidad de pagar ahí recibos y ciertos impuestos.

Algunos combini tienen incluso servicio accesible al publico (preguntar si hace falta). En japonés se pregunta por el lavabo como "toire"

Los precios son generalmente mas elevados que en un supermercado, ya que hablamos de tiendas que están siempre abiertas, y la gente no tiene en realidad problemas para ir a comprar en ocasiones a altas horas de la noche (recordar que la criminalidad en Japón es muy pequeña).

Igualmente ofrecen servicios como calentar la comida que compramos, o agua caliente para los botes de ramen precocinado. En ocasiones podemos ver en la puerta a algunos jóvenes consumiendo tranquilamente un bol de esos populares fideos con algún refresco.

No obstante, tanto en el caso de los combini como en los supermercados, puede haber en ocasiones algunas detalles que pueden inducir alguna confusión para los occidentales, pasemos a enumerar algunos de ellos.

En algunos supermercados nos cobran las bolsas, de hecho si la cajera nos pregunta algo como "Baggu?" nos está preguntando si queremos una bolsa o por el contrario llevamos ya una. Es también común que algunos supermercados, y de hecho muchos negocios tengan lo que se llama "pointo kaado" o "tarjeta de puntos". Es posible que la cajera nos pregunta si tenemos, lógicamente no la tenemos (bueno, si estáis en casa de un japonés puede que le interese dejaros la tarjeta cuando vayáis a comprar algo).

En algunos de estos establecimientos, es posible que la caja no esté a la salida del local. No es que sea habitual, pero si ocurre en mas de una ocasión. En estos casos simplemente pagamos y salimos. Desde luego llama la atención que la confianza en la honradez de los clientes llegue hasta esos extremos, pero pasa. Del mismo modo en algunos supermercados pequeños es posible que haya mercancías fuera del local, y que la gente los coja y entre para pagarlos dentro.

Muchos japoneses, y particularmente en Tokyo tienen cierta "manía" con el contacto personal, y por ello en prácticamente cualquier negocio, hay una pequeña bandeja junto a la caja, donde se deposita el dinero con el que pagamos, y ellos depositan el cambio en el mismo para evitar que el dinero pase "de mano en mano". Igualmente si el cambio implica billetes, te los cuentan delante tuyo de forma clara para evitar cualquier problema.

Recordar que en Japón la edad legal para comprar y consumir alcohol está en los 20 años, y es posible que pidan alguna documentación en caso de duda. En el caso del tabaco es posible que además nos pidan que "confirmemos" que tenemos la edad legal pulsando una tecla en una pantalla.

El personal que atiende los combinis suelen ser estudiantes que trabajan por horas o a media jornada (lo que se llama en Japón arubaito). Típicamente universitarios, aunque de todo hay. Os lo comento para indicaros que el que entiendan o no inglés ya es una lotería, porque como ocurre en todos los países, mucha gente consigue aprobar años y años de una lengua extranjera, y termina sin saber usarla.

Entre las franquicias mas populares en Japón de combini podemos citar las cadenas de Lawson, Seven Eleven, Mini Mart entre otras.

A la entrada de estos locales es frecuente encontrar algún cenicero, papeleras y soportes para paraguas.

En Google Maps los combini están claramente indicados. Puede ser interesante a la hora de escoger hotel, mirar que haya cerca del mismo servicios como este.

Los coches

Esta no es una entrada para alabar las virtudes de la industria automovilística japonesa, sino para dar algunos consejos sobre los coches si tenemos idea de alquilar alguno.

Primero tendremos que tener en cuenta que en Japón se conduce por la izquierda, con lo que el volante en los coches está a la derecha. Lo normal son las marchas automáticas.

Japón sigue la normativa internacional en señales, aunque hay algunas excepciones. Por ejemplo en las carreteras las marcas de "Stop"  en el suelo están en japonés  tal que así: "止まれ"

Los semáforos según la zona pueden estar en horizontal o vertical, cuando es horizontal, los colores son (de izquierda a derecha) verde, amarillo y rojo. El "verde" a veces no está muy claro si es verde o azul, pero ese es un tema aparte.  Además es común que el semáforo este ubicado en los cruces pasado el mismo.

Las velocidades máximas son bastante reducidas, y son estas:

• Autopistas: Entre 80 y 100 Km/h
• Área urbana: 40 Km/h
• Calles secundarias: 30 Km/h
• Otras: entre 50 y 60 Km/h

Las multas por exceso de velocidad son bastante elevadas, lo mismo que las multas por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos. En general la legislación japonesa es de "pocas bromas". También está prohibido hablar por teléfono conduciendo.

Para poder conducir un coche en Japón, necesitamos un carné de conducir especial, no vale nuestro permiso normal. En el caso de los españoles, este permiso se puede solicitar sin problemas teniendo un carné en vigor. Para ello necesitamos aportar una fotografía y alguna cosilla mas, pero os redirijo a la página oficial de tráfico para ello

https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/permiso-internacional/

El permiso se expide normalmente en el acto, pero tenemos que pedir previamente cita. En general el plazo es bastante corto, pero mirarlo con tiempo si tenéis pensado el alquilar un coche. El permiso expedido en España tiene una vigencia de un año desde la fecha de expedición.

Las personas de otras nacionalidades lógicamente deberán de dirigirse a los organismos nacionales pertinentes en cada caso. Entenderéis que no los conozco todos. Si no lo tenéis claro preguntar en algún teléfono de información de la policía que tengáis a mano. No deis por supuesto que por vivir en un país europeo las normas son las mismas.

Con todo, conducir un coche dentro de la ciudad es algo que puede ser interesante, pero poco práctico. Tokyo no está pensada para ir en coche, aunque desde luego circulen muchos. Hay algunos inconvenientes como estos:

Los peajes de las autopistas (pasan varias elevadas en el centro de la ciudad)

La falta de aparcamientos. Es raro que se pueda aparcar en la calle, y los aparcamientos públicos son bastante caros.

En zonas rurales, buena parte de la señalización está en japonés

Los coches suelen llevar GPS, pero la mayoría en japonés

Un coche solo cobra sentido en viajes fuera de la ciudad a lugares donde el acceso en tren no sea tan conveniente, y normalmente no una persona sola, sino varias para compartir los gastos.

De hecho muchos ciudadanos de Tokyo no tienen coche. Necesitas tener una plaza de aparcamiento o garaje para comprar uno, y a menudo el coste del mantenimiento e impuestos no compensa en absoluto a menos que se use habitualmente, y dado que muchas empresas pagan el transporte público a los trabajadores desde su casa a su puesto de trabajo, y que ese transporte suele ser mas rápido que entrar en una ciudad como Tokyo y buscar un aparcamiento, mucha gente simplemente se limita a alquilar uno cuando lo necesitan.

Si aún con algunos de estos inconvenientes queremos alquilar un coche para algún desplazamiento en particular, saber que existen algunas empresas que alquilan coches con GPS en inglés. Conviene contactar con la agencia de alquiler antes del viaje para confirmar estas cosas, y sobre todo para que haya alguien que al menos entienda inglés, a menos que os acompañe un japonés. Este punto es importante sobre todo por tener un GPS que podamos usar, porque en el momento que sales de grandes ciudades del centro de Japón, y de grandes autopistas nos podemos encontrar con una parte muy elevada de las señales en japonés, y no es plan de ir parándote en cada salida de una autopista para comprobar si el "garabato" que aparece en la salida es la que queremos usar o no.

Las autopistas entre ciudades pueden tener peajes bastante elevados.

Aquí os indico una página donde podéis ver algunos de los precios de los peajes entre diferentes ciudades.

http://www.japan-guide.com/e/e2354.html

Lo cierto, es que solo el peaje ya cuesta mas que un billete de shinkansen entre Tokyo y Kyoto, pero como os he comentado un coche creo que solo tiene realmente utilidad para ir a lugares donde la comunicación no es tan buena. El peaje viene a costar una media de 24.60 yenes por kilómetro. El estado de las calles, carreteras y autopistas en general es impecable.

En caso de algún problema, el teléfono de la policía en Japón es el 110, y el de los ambulancias el 119