El sushi

Vamos a hablar un poco de el que es posiblemente el plato mas famoso de la gastronomía japonesa. El famoso sushi

Como ocurre con tantas cosas "japonesas milenarias" la realidad es que estamos ante un plato bastante reciente, pero no adelantemos acontecimientos.

El sushi se inició como una conserva de pescado llamada Narezushi donde se fermenta pescado crudo y verduras con sal. El origen es bastante obvio, y era una forma de conservar pescado para que este pudiera consumirse en lugares apartados del mar. Recordemos que el pescado es especialmente delicado y sin refrigeración como que dura poco.

No fue en realidad hasta finales del periodo Edo (1799 - 1858) que el famoso cocinero Hanaya Yohei inventó en el área de Kanto lo que hoy se considera el sushi moderno. De hecho se invento como una "comida rápida" fácil de transportar y consumir. Luego se popularizó en el resto del mundo como "una de esas cosas raras japonesas".

Lamentablemente, consumir un buen sushi fuera de Japón no es fácil. La mayoría de los "restaurantes japoneses" (por llamarlos de algún modo) que hay por ahí no pasan de hacer una aproximación, con mayor o menor éxito de este plato. Pero esto tampoco es por algún motivo misterioso. También es difícil encontrar un restaurante que te ofrezca una buena paella fuera de la zona del levante español.

Pero de igual modo que ocurre con esa paella, es posible encontrar ocasionalmente algunos restaurantes donde se trata este plato adecuadamente. El "misterio" en realidad no tiene misterio. Variedad de pescados frescos (o congelados algunos) arroz (el japonés es una variedad muy especial) hervido con su vinagre de arroz, el corte correcto del pescado, que como el jamón tiene su truco, etc. Como cualquier otro plato del mundo "tiene su truco", y no es siempre fácil por ejemplo conseguir los ingredientes adecuados fuera del país, o es caro y se recurre a sucedáneos. A todo esto comentaros que es posible tomar una paella estupenda en Tokyo, pero del mismo modo que conseguir un buen sushi fuera de Japón, la broma no es barata.

Comentaros también que fuera de Japón se cometen atrocidades con derivados del sushi clásico que dan escalofríos, pero eso es algo que supongo ya se da por supuesto. También tener en cuenta que el sushi no es igual en una ciudad que en otra. En cada región tienen sus particularidades, y especialidades de temporada. El pescado siempre que es posible debe de ser muy fresco y eso favorece que haya variedades dependiendo de la época y la región.

No voy a entrar a detallar todas las variantes de este plato. Baste comentar que el mas conocido, y el que mas se identifica con el nombre es el Nigirizushi. El típico de la porción de arroz con pescado encima. Luego tenemos los típicos rollos o Makizushi, Futomaki, el menos conocido Inari y otros.

En Japón típicamente el sushi se puede encontrar o bien en restaurantes (muchos especializados en este plato, luego comento mas al respecto) o bien como plato listo para llevar. En este último caso es sencillo encontrar bandejas en supermercados (en España en algunas cadenas de supermercados ya se ven) o en cadenas especializadas, por ejemplo Chiyoda o incluso como comida a domicilio, donde se da la curiosa costumbre de que te lo entregan con bandejas que luego se dejan en la puerta para que las recojan.

http://www.chiyoda-sushi.co.jp/

Si, la página está en japonés, es lo que tiene cuando se trata de una franquicia japonesa.

En el caso de las tiendas como la mencionada anteriormente y en los supermercados existe un truco interesante que paso a contaros.

Como hablamos en general de pescado crudo, la higiene es extremadamente importante, y no lo es menos el tiempo de conservación. Típicamente el sushi se vende siempre en el mismo día de la elaboración, de hecho en pocas horas, y o se guarda de un día para otro. Una consecuencia de esta costumbre es que hay que intentar venderlo todo, y para ello a medida que se aproxima la hora de cierre del negocio, los precios descienden. No es raro que a falta de una hora del cierre se ponga a mitad de precio, de manera que si sois un poco avispados podéis conseguiros una deliciosa cena a base de sushi por muy poco dinero. Eso si, tener en cuenta que no sois ni de lejos los únicos que conocen ese truco en Japón.

Obviamente algunos os estaréis preocupando por el famoso anisakis. Ese parásito que puede provocar reacciones alérgicas en algunos casos y que se puede encontrar en las vísceras del pescado crudo.

No tenemos que preocuparnos demasiado. Por un lado, un cocinero profesional de sushi conoce perfectamente este problema y vigila cuidadosamente el pescado, y por otro desde hace tiempo existe la costumbre de congelar el pescado fresco para su uso en sushi (el frío mata al bichito), sobre todo en restaurantes y cadenas. Es posible lógicamente que en algunos sitios no se tome esa precaución, pero diría que corréis mas peligro comiendo sushi fuera de Japón, que dentro del mismo. Yo lo comido decenas de veces en Japón y aquí estoy, escribiendo un blog.

Existen también unos restaurantes bastante típicos llamados Kaitenzushi con "cinta transportadora" por donde van pasando platos y elegimos a nuestro gusto. En algunos hay hasta unas vías por las que llegan "trenes" con platos desde la cocina hasta nuestra mesa. Se eligen en un "tablet" con el menú lo que queremos y lo que pedimos llega directamente a la mesa. Algo cuanto menos divertido, pero aconsejo en estos casos llevar compañía japonesa, porque el menú suele estar íntegramente en el idioma que os estáis imaginando.

A la hora de comer el sushi existe toda una batería de reglas. Tampoco es que sean de obligado cumplimiento, pero os pondré las mas obvias.

• Se coge con palillos o con los dedos, no con cubiertos.
• El sushi está pensado para comerlo de un bocado, no para hacer trozos
• Se suele mojar la parte del pescado en salsa de soja, no la parte del arroz
• El wasabi es esa pasta verde (en realidad suele ser un sucedaneo). Ojo que es fuerte, se puede poner un poco, y recalco: un poco.
• Hay gente que disuelve wasabi (en realidad un sucedáneo por lo general) en la soja. Muchas veces el sushi ya incluye este wasabi, de manera que puede que no sea una buena idea
• Entre platos existe la costumbre de tomar un poco de jengibre encurtido, para limpiar los sabores

El sushi en Japón tiene una enorme variedad. Solo de atún podemos encontrar muchas variedades, dependiendo de la zona donde se haga el corte. En pescados hay mucha mas variedad, incluyendo marisco o incluso calamar. En ocasiones el pescado puede no estar crudo dependiendo del tipo, e incluso podemos encontrarnos piezas sin pescado. Incluso con carne o mas típicamente con tortilla u otros ingredientes.

La gente suele acompañarlo con agua o té, aunque no es raro beber cerveza también (ojo que es cara). A veces encontramos en algunos restaurantes hasta grifos de agua caliente y té en polvo. En algunos restaurantes hay francamente, cosas bastante divertidas para los occidentales.

Tengo que comentaros que el wasabi es en realidad una raíz de una planta japonesa emparentada con los nabos o la mostaza. Esta planta es difícil de cultivar y es un condimento caro. En los restaurantes donde se sirve wasabi genuino, se suele servir la raíz y un rayador, generalmente de porcelana o tradicionalmente de piel de tiburón. El que se sirve normalmente es un sucedáneo hecho a partir de un rábano y colorante. Tiene un sabor un poco mas fuerte, aunque no ataca al estómago. Pensar en el mismo como en una especie de mostaza, y se pone poco, muy poco. En algunos casos disuelto en salsa de soja. Tener cuidado con el porque es realmente fuerte. Su sabor no se puede definir en realidad, es simplemente wasabi.

Una zona donde los restaurantes de sushi tienen una fama especial son los que se encuentran en los alrededores del tsukiji (el mercado del pescado de Tokyo). Con todo tengamos en cuenta que ese mercado aparentemente tiene los días contados, ya que desde hace años se habla de trasladarlo a otro lugar.

Y para terminar, comentaros que existe una cadena de "family restaurant" que tiene el nombre del inventor de la versión moderna de este plato: Hanaya Yohei, donde se puede comer este y otros platos tradicionales a precios mas que interesantes.

Las geiko

Vamos a hablar un poco de esas misteriosas mujeres llamadas geisha o como dicen recientemente, en el dialecto de Kyoto geiko.

Muchos habréis leído el famoso libro de Arthur Golden sobre el que se realizó una famosa película con el mismo nombre ¿verdad?

Bueno, pues la película, y no digamos ya el libro, por decirlo muy delicadamente pecan un tanto de fantasiosos. Lo cual es una forma igualmente delicada que lo que cuentan se puede resumir como un enorme montón ridiculeces sin pies ni cabeza sazonados con algo que se parece muy remotamente con la realidad.

De hecho el autor se basó para su obra entre otras fuentes, con el testimonio de una auténtica geisha llamada Minako Iwasaki. Tan fiel a la realidad es el relato de este caballero, que recibió una bonita demanda por difamación que terminó con el pago de una cantidad desconocida a esta dama para que no revolviera mas el asunto. A esto podemos añadir una enorme indignación por parte de millones de japoneses que se consideraron sumamente insultados por el contenido de este libro.

Vamos, que es una obra de pura ficción y que pretender tomarla como una guía del mundo de las geiko es poco menos que considerar "La Metamorfosis" de Kafka como un relató típico sobre la vida de un viajante de comercio.

Solo por dejarlo claro antes de meternos en "el asunto", comentar que la prostitución es una cosa, las geisha otra. La idea de vender la virginidad de una maiko es tan ridícula como subastar la de una estudiante de conservatorio, y la idea de que las geisha son prostitutas es como asumir que los componentes de una asociación nacional de danza (por ejemplo) se venden al mejor postor.

Parte de esta creencia viene de la confusión con las oiran o "cortesanas" que existieron en el periodo Edo y que han desaparecido ya hoy en día. A simple vista, si no se conocen las diferencias puede confundirse fácilmente las vestimentas, formas, maquillaje, etc.  y estas también tenían "aprendices". La función con todo es diferente, y de hecho las oiran desaparecieron hace muchos años. De hecho, tras la segunda guerra mundial muchas de estas oiran se publicitaban como geishas ante los turistas extranjeros. Este error se repite en el famoso libro antes mencionado.

Dicho esto, ¿entonces cual es la ocupación real de una geisha, geiko o como queramos llamarla?

Se trata simplemente de artistas versadas en tradiciones japonesas. Por ejemplo danza, música (deben de saber tocar instrumentos tradicionales), poesía, retórica, ceremonia del té, ikebana (arreglos florales) y otros. Su función final a menudo es compleja y se extiende mas allá de simples exhibiciones artísticas. También son solicitadas como una especie de "relaciones públicas" donde ayudan a "romper el hielo" en relaciones comerciales de alto nivel o como complemento a celebraciones y ceremonias.

Su cometido desde hace años está mas limitado a un núcleo tradicional y generalmente de alto poder adquisitivo. Vamos, que es algo "muy japonés", aunque sin por ello descuidar que algunas se dediquen a unos fines mas digamos "de entretenimiento".

Lo cierto es que el número de estas profesionales decae con el tiempo. Es un trabajo con un periodo de aprendizaje muy largo, complejo y exigente. No es raro que algunas de ellas compaginen estos estudios con carreras universitarias. Hablamos en algunas ocasiones de profesionales con unos niveles muy elevados, y con sueldos que acompañan esa preparación. Por otro lado es una profesión extremadamente exigente, desde su aprendizaje hasta el ejercicio de la misma. Por poner un ejemplo, aunque la vida privada de una geisha es "su vida privada". Por ejemplo es posible para ellas contraer matrimonio, pero lo normal es que dejen la profesión en ese caso.

Los rumores y malentendidos se pueden explicar en parte por el secretismo que rodea muchos de los aspectos de su preparación, y en buena medida porque un extranjero que desconozca profundamente la cultura del país no puede entender o apreciar adecuadamente lo que hacen. Seguro que en vuestra ciudad o país hay cosas "muy de ahí" que gente que vive fuera no aprecia ni entiende en todos sus matices. Pensar un poco sobre el tema de como ve un extranjero por ejemplo el flamenco (un montón de gente pegando gritos, taconazos y palmas), los toros (un señor con traje de colores matando a una vaca), muchos bailes regionales, etc. Los que llevan muchos años conociendo esas tradiciones aprecian cosas que "los de fuera" no entienden. Añadamos a esto que se mezclan cosas de otras épocas confundiendo eso con lo que pueda ocurrir hoy en día. Hace muchos años si que se daba el caso de que se compraban niñas para convertirlas en geisha, pero hoy en día es algo ridículo. La relación con la prostitución es ridícula, aunque no era raro en su tiempo que algunas profesionales hayan tenido un "protector" que las pueda mantener económicamente, pero eso es como tener un "artista en exclusiva"

De hecho, muchas de las artes que dominan las geisha forman parte de lo que tradicionalmente se consideraba la formación para "una buena esposa" o "una mujer japonesa", a menudo llamadas Yamato Nadeshiko (clavel japonés). La danza se enseña a menudo a niños, el arreglo floral y ceremonia de té es algo extendido entre jóvenes de "buena familia".

No voy a entrar en la parafernalia del aprendizaje y todo eso. Hay montones de sitios para esas cosas, vamos a algo un poco mas practico.

¿Donde puedes ver un espectáculo con geisha?

Bueno, no es que abunden, pero algo hay. En Tokyo queda un barrio con geisha al menos. La calle Kannonura en Asakusa, aunque lo cierto es que autenticas, quedan pocas (en Kyoto hay bastantes mas). Hablamos de como 20.000 yenes por persona por una tarde

He encontrado sin buscar mucho una "oferta"

https://www.govoyagin.com/activities/enjoy-dinner-with-geisha-performance-in-asakusa/156

Pero ojo, 278 $ por cena y un par de horas. No son cosas baratas

En Kyoto hay 2 barrios de geiko (o mas, porque alguna gente subdivide alguno de ellos), e incluso la posibilidad de ver algún espectáculo de música y danza a precios mas económicos (con maiko, no con geiko), por ejemplo el famoso Gion Corner

http://www.kyoto-gioncorner.com/

Claro, hablamos de un "espectáculo para turistas". Tiene su gracia y eso, pero es lo que es, tampoco nos equivoquemos.

Ocasionalmente eso si, es posible ver por la calle a alguna, pero tengamos en cuenta que en realidad, quedan pocas.

No es mucho, pero lo cierto es que cada vez hay menos. Esperemos que ese arte no se pierda con el tiempo.

Teléfonos y Wi-Fi

Este tema puede ser complejo, y cada persona es un mundo. Solo se pueden dar consejos e ideas generales al respecto.

Viajamos a otro país, y claro, queremos que nuestro teléfono, tableta o portátil funcione. Hay formas para hacerlo. Algunas mas baratas, otras mas caras. Veamos algunas.

En el caso de los teléfonos, tenemos básicamente dos opciones.

Una es el roaming, que consiste simplemente en que tu operadora, mediante un convenio con alguna compañía japonesa te permita el uso de tu teléfono sin mas cambios. Simplemente se solicita a tu compañía este servicio entre unas fechas concretas y no hay mas problemas.

Hay que tener en cuenta que este servicio no es barato, de hecho suele ser bastante caro. Como ventaja está que tu número de teléfono no cambia, y puedes seguir usándolo sin mas complicaciones, pero conviene consultar las tarifas, sobre todo las de datos para evitar sorpresas desagradables, ya que los "planes de ahorro" que tengas actualmente no se aplican en estos casos.

Cada compañía tiene en este aspecto sus tarifas, que dependen además del país a donde vayas a viajar. Conviene consultar con tu compañía y asegurarte en este aspecto si te decides por esta solución.

La otra opción es comprar una SIM para tu teléfono. Es mas barato, pero hay que tener en cuenta una serie de detalles.

El principal: existen tarjetas SIM datos. Por cuestiones legales, un extranjero sin visado no puede legalmente comprar una SIM de voz en Japón, ya sea de prepago o recargable. Es posible eso si, alquilar un teléfono con su SIM correspondiente, pero ten en cuenta que eso conlleva una serie de requisitos, como la reserva del mismo y su posterior devolución y generalmente una fianza sobre el terminal

Ten en cuenta que la mayoría de los terminales de telefonía están "bloqueados" para su uso en una sola compañía. Para usar otra SIM tu teléfono debe de ser "libre". Es decir: debe de poder utilizar tarjetas de cualquier compañía.

Otro detalle es que tu teléfono debe de ser compatible con las frecuencias de uso en el país de destino (Japón en este caso). Es decir, debe de poder utilizar 3G y las frecuencias determinadas en esas tarjetas. Conviene consultarlo con antelación. Abajo tienes un enlace donde aparecen esas frecuencias.

También típicamente hay que manipular en tu teléfono o dispositivo algo llamado APN (Access Point Name). Generalmente hay información sobre como hacerlo en las páginas de los proveedores de tarjetas

Recuerda que muchas tarjetas (las mas sencillas de usar) son generalmente de prepago, y no son recargables. Cuando se acaba el saldo o "los megas" se acaban. Es posible que quieras adquirir mas de una. Otras compañías permiten la recarga de estas tarjetas, típicamente con tarjetas que llevan un código.

No olvidemos también que hay 3 tamaños diferentes de tarjetas SIM. Las normales, mini y "micro" usadas por Apple por ejemplo.

La elección en todo caso depende de ti. Si no planeas usar el teléfono mas que para llamar y decir "he llegado bien" piensa que puedes sustituir eso por un correo electrónico en cualquier sitio con Wi-Fi abierta. Es posible que prefieras una de datos y usar algún programa de VoIP como Skype. También puede que el dinero no sea un problema porque piensas usarlo muy poco y prefieras el roaming. Yo solo puedo darte las opciones y comentarte sus puntos a favor o en contra, pero la decisión final es tuya.

Con hacer una búsqueda de "JAPAN SIM" en Google te saldrán montones de resultados. Muchas compañías incluso te envían las tarjetas a tu casa o te permiten recogerlas en el aeropuerto a tu llegada. En este último caso acuérdate de comprobar que los lugares de recogida están abiertos a la hora a la que llega tu vuelo.

Una página interesante al respecto (hay mas) sería esta:

http://prepaid-data-sim-card.wikia.com/wiki/Japan

Ahí encontrarás exhaustiva información técnica así como numerosos enlaces a los principales vendedores y operadores del país.

Wi-Fi

Estamos de suerte. A partir del 1 de Julio del 2015, se inicia el servicio de Softbank FREE Wi-Fi PASSPORT

http://www.softbank.jp/en/corp/group/sbm/news/press/2015/20150528_01/

Esta iniciativa es tremenda, pero aún no está en marcha a día de hoy. Lo mismo cuando llegues al país funciona, de manera que míralo

Mas información:

http://flets.com/freewifi/index.html

Pero no es lo único, hay otras opciones de Wi-Fi gratuita. Por ejemplo en muchas estaciones de Tokyo Metro

http://www.tokyometro.jp/en/tips/connectivity/freewifi/

Existe también la opción de obtener conexión gratuita durante 14 días en muchos sitios, míralo aquí:

http://flets.com/freewifi/spot.html

En tu hotel es posible que tengas un servicio de Wi-Fi de algún tipo, aunque es también posible que lo que te encuentres sea... una toma de red. Míralo a la hora de reservar un hotel, y en caso de que el que te interesa no tenga Wi-Fi, pero si que tenga toma de red en la habitación, podrás conectar tu portátil o usar un pequeño "trasto" llamado "Punto de acceso" que típicamente se conecta a una toma de red y te permite acceso Wi-Fi a corta distancia. Los existen para viaje y cuestan típicamente 20 o 30 €.

Finalmente, tienes la opción de alquilar un pequeño "MODEM" para tus dispositivos. Estos se suelen reservar y pagar por adelantado, y puedes incluso recogerlos en tu hotel. Simplemente se usan conectados por Wi-Fi a tus dispositivos (hasta un cierto número, generalmente grande). Al finalizar tu estancia se devuelven o se dejan en un buzón con un sobre ya preparado.

Esta última opción es de pago, pero es la que tiene mas cobertura. Ya nuevamente estamos en las necesidades de cada persona, y eres tu quien tiene la última palabra

Los parques

Tokyo tiene una cantidad mas que apreciable de parques, jardines y zonas verdes. Algunas sencillas, otras pequeñas maravillas. Si te gustan los parques o jardines, esta es tu entrada.

Como cualquier gran metrópolis, la existencia de zonas verdes mas o menos grandes es una necesidad. Tokyo no es una excepción en este sentido, pero si que tiene algunas particularidades interesantes que me gustaría comentaros.

En esta ciudad podemos encontrar desde grandes parques con un estilo muy occidental, hasta parques pequeños (algunos de pago) que son joyas de diseño donde el cuidado y perfeccionismo "japonés" llegan a extremos inauditos.

De entrada para que podáis organizaros un poco con información mas concreta os pongo un enlace de la guía oficial de la ciudad

http://www.japan-guide.com/e/e3034.html

Es algo obvio, pero recordar que el aspecto de los jardines cambia a lo largo de las estaciones. La lista anterior solo incluye los mas grandes y conocidos, hay muchos mas, a menudo asociados a templos.

Voy a comentaros algunos de los mas conocidos.

El Shinjuku Gyoen National Garden (entrada 200 yen)

http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/english/index.html

En grande y os pude llevar varias horas. Tiene diferentes áreas dedicados a diferentes estilos.

El parque de Yoyogi (gratis)

http://www.tokyo-park.or.jp/english/

Es un parque mas urbano, con grandes áreas verdes y muy popular los fines de semana. Junto al mismo tenemos el Santuario Meiji que aunque técnicamente no es un jardín, es algo sencillamente mágico. A los pocos minutos de entrar en el mismo nos da la sensación de no estar en el centro de una de las ciudades mas grandes del mundo, sino aislados en medio de un bosque en medio de un silencio sepulcral. Mientras que el parque de Yoyogi es bonito, el santuario Meiji es... majestuoso.

El parque de Ueno (gratis)

http://www.japan-guide.com/e/e3019.html

Es un área bastante grande, salpicada de museos, templos e incluso el zoo de la ciudad, fuentes, instalaciones deportivas y otros. Destaca especialmente el estanque de Shinobazu  que se llena de lotos junto al templo de la diosa Benten. En esa zona podemos ver carpas de un tamaño mas que considerable.

Los jardines imperiales (gratis)

http://www.japan-guide.com/e/e3018.html

Esta zona está junto al recinto del palacio imperial, en pleno centro de la ciudad. Es un jardín de estilo japonés con un cuidado exquisito. Os adelanto que este jardín, junto a las puertas es lo único que se puede visitar fácilmente del palacio imperial. Es posible reservar una visita por parte del interior solicitándolo con antelación, pero os aseguro que no vale la pena el esfuerzo (sin contar que la visita esta guiada íntegramente en japonés)

El jardín botánico Koishikawa (400 yen)

http://www.japan-guide.com/e/e3034_004.html

Su acceso es un poco mas complicado que los anteriores. Solo interesante si eres botánico aficionado diría yo. Bonito desde luego, pero no algo imprescindible ni mucho menos.

Si te sobra el tiempo, hay otros jardines mas pequeños, muchos de ellos con una pequeña entrada pero que son joyas de increíble belleza, como el Kyū-Shiba-Rikyū Teien cerca de la bahía de Tokyo (entre otros) donde podemos admirar unos jardines cuidados hasta extremos impensables en estas latitudes.

Algunos consejos:

En el caso de que queráis visitar algún jardín, buscar donde están sus entradas con antelación. No es una buena idea simplemente buscar una estación cercana y "buscar" porque en muchos casos hay solo unas pocas entradas muy separadas, y si nos ponemos a buscarla sin haber tenido la precaución de informarnos previamente, lo mismo terminamos rodeando medio parque a pié antes de encontrarla. Igualmente os recomiendo consultar las páginas oficiales para saber los horarios o cualquier otro incidente, ya que en algún caso puede que cierren por mantenimiento o por cualquier otra causa.

Pensar en el calzado. Estos parques típicamente tienen caminos de grava. En algunos hay zonas de césped que pueden pisarse, pero fijaros si se puede o no. Recordar esa "manía japonesa" de que no haya papeleras excepto junto a máquinas de bebidas.

Recordar que como norma general, no se puede fumar en estos jardines fuera de las áreas designadas a tal efecto.

Generalmente, está prohibido dar de comer a palomas, y no digamos ya a los cuervos. Si queréis en algún lugar dar de comer a los gorriones (y en algunos sitios se os pueden poner encima de la mesa) tampoco pasa nada, pero recordar que las palomas y cuervos suelen dar problemas de exceso de población. Que se busquen la vida y la comida.

En ese sentido, Japón sorprende un poco por la cantidad de "bichos" que encontramos. No es raro en cualquier riachuelo en las afueras ver peces en abundancia, patos y otras aves. En Kyoto no es raro ver una garza en la ciudad, en Nara ciervos en los parques, y en cuanto te alejas de las ciudades en los bosques hay fauna de todo tipo.

Si buscáis algo mas "campestre" en el sentido de que sea "bosque de verdad" tenéis alternativas dentro de la ciudad como el valle de Todoroki

http://www.gotokyo.org/en/tourists/topics_event/topics/130422/topics.html

O saliendo de la ciudad tenéis incluso zonas de senderismo como el monte Takao

http://www.takaotozan.co.jp/takaotozan_eng1/index2.htm

Una zona repleta además de templos dedicados a los demonios Tengu con varias rutas de senderismo, o también el monte Mitake

http://www.japan-guide.com/e/e3036.html

Pero el tema del senderismo quizás lo podemos dejar para otro día.

El Alcohol

Vaya un blog vicioso que estoy montando. Primero hice una entrada sobre el tabaco, ahora uno sobre el alcohol, lo mismo lo siguiente es... bueno, no adelantemos acontecimientos, y justifiquemos un poco esto.

En realidad mucha gente disfruta de un traguito de cuando en cuando, de cerveza o de lo que el cuerpo le pida. No pretendo en ese aspecto decir si eso es mejor o peor, cada uno hace lo que mejor le parezca siempre que sea legal y no moleste al vecino.

Algo a tener en cuenta cuando estéis en Japón, es que la palabra sake no se corresponde al famoso licor de arroz. Supongo que la confusión viene de algunas películas, y tengamos en cuenta que por lo general los guionistas de las mismas muy a menudo no se informan demasiado sobre algunos temas. Por poneros un ejemplo los occidentales han estado muchos años llamando al monte Fuji "Fujiyama" por una incorrecta pronunciación de los kanjis que componen su nombre real, que es Fujisan.

Aquí la confusión es de otro tipo. Sake, cuando se escribe 酒 quiere decir literalmente "bebida alcohólica". ¿Porque cuando se escribe así? pues porque si vemos un garabato como este 鮭 nos encontramos que se pronuncia igual, pero quiere decir "salmón". Bueno, nosotros tenemos nombres iguales para diferentes cosas, como un banco del parque y los que nos cobran comisiones por guardarnos el dinero ¿no?

El sake que conocemos incorrectamente como "vino de arroz" (a ver como narices hacemos vino con arroz, seamos serios) los japoneses lo llaman nihonshu o "bebida alcohólica japonesa". Lo mas gracioso es que dependiendo del área ese mismo nombre se puede dar a diferentes bebidas, pero como eso sería meternos en jardines mas complicados, nos atendremos al que "sale en las películas" que viene a ser el que os ofrecen como "chupito" en el restaurante chino de la esquina (lo que quiere decir en realidad que os están dando cualquier cosa)

No vamos a entrar en discusiones sobre el origen del mismo, de si vino de China, se inventó en Japón o cualquier otra cosa, vayamos un poco a lo practico.

Lo que tenemos que saber, es que su graduación ronda entre los 14 y 20 grados. Algo mas que un vino de los que conocemos. También tendamos en cuenta que hay varios tipos de sake, del mismo modo que hay varios tipos de vino. Se habla mucho sobre si se toma caliente, frío, tibio... pues la realidad es que como lo quiera el que se lo va a beber. En invierno se suele tomar caliente, y en verano frío.

Como en el caso del vino, podemos encontrar esta bebida en muchos establecimientos en un rango de precios muy amplio. Desde muy barato en briks de cartón o bidones de varios litros, hasta botellas de vidrio mas pequeñas y de mas precio. Las etiquetas indican datos como el contenido alcohólico, fecha de elaboración, bodega y otros, en un excelente y correcto... japonés (si, tenía que decirlo).

Si queremos comprar esta bebida, es recomendable que consultéis con alguien que entienda un poco el tema. El sake es una bebida parecida al vino, en el sentido de que hay innumerables calidades, desde el de cocina hasta el destinado a ceremonias sintoístas, pasando por otras variedades.

No es ni de lejos la única bebida japonesa, hay otras bebidas alcohólicas en mayor o menor grado, como el amazake que contiene muy poco alcohol y es dulce. Se venden otras bebidas curiosas, pero este no es lugar para comentarlas, quizás en otra ocasión para que vayáis prevenidos sobre lo que os puede esperar en alguna máquina o supermercado.

Hablemos de otra bebida muy típica: la cerveza

Si, la cerveza, posiblemente la bebida mas popular de Japón tras el té. Se bebe en cantidades industriales, está bien buena y no es raro ver a alguna muchacha que difícilmente llegará a los 50 kilos engullirse un tanque de litro y quedarse tan a gusto.

La cerveza llegó a Japón allá por el siglo XVII de la mano de los holandeses. Inicialmente se servía en los puertos donde llegaban los barcos extranjeros para consumo de los marineros, pero traer cerveza desde otro país es caro, los impuestos te crujen y los marineros no estarían muy contentos con la idea de pagar mucho por su bebida, de manera que alguien pensó ¿porque no la fabricamos en Japón?

Dicho y hecho. La primera factoría (sin contar pequeñas fabricas anteriores) se fundó en Yokohama (al sur de Tokyo) en 1869. El resto como suele decirse, es historia.

En la actualidad hay 3 grandes marcas que dominan el mercado en Japón: La Asahi que tiene su sede en Tokyo. La Kirin, que actualmente forma parte del grupo Mitsubishi y la Sapporo que debe su nombre a la ciudad del mismo nombre, pero que también tiene su sede en Tokyo.

Supongo que será por el calor, el clima o por lo que os parezca, pero lo cierto es que en una noche de verano en Tokyo no hay nada que apetezca mas que una buena cerveza. Pero cuidado, la cerveza en Japón es cara, pero cara de verdad.

Una lata típica de 33 Cl. de estas marcas alcanza un precio que ronda fácilmente un euro (mas o menos) en un supermercado. Una lata típica de medio litro ronda los 275 yen, una lata de 33 Cl. de importación los 350. En un restaurante ese precio se dispara fácilmente hasta 450 o 500 yen.

El problema es que la cerveza sufre de unos impuestos bastante elevados, de manera que si eres de los que no puede sobrevivir sin una cerveza fresquita al volver de tu paseo por la ciudad, existen algunas alternativas.

Por lo general muchas habitaciones de hotel tienen una pequeña nevera a tu disposición, para cualquier cosa que quieras poner. El poner cerveza es una de ellas, pero el precio desde luego pica, para que nos vamos a engañar. No obstante existe lo que yo llamo "cerveza falsa" o como suele decir: "hecha la ley hecha la trampa"

Hablo del happoshu. Unas cervezas bien buenas, fabricadas por las mismas compañías que os he mencionado anteriormente y otras.

El truco es que el sistema de impuestos que afecta a las cervezas se relaciona directamente con su contenido en malta, y el tramo mas alto está a partir del 67% de malta. Así que simplemente se hace una "cerveza" que no puede serlo de nombre, ya que no alcanza ese porcentaje. El resto del porcentaje de los ingredientes a fermentar pueden ser cereales de cualquier tipo (incluso arroz), pero dado que el sabor característico de la cerveza lo da el lúpulo, tenemos una "cerveza que no es cerveza legalmente" con un precio mucho mas económico. Eso si, se trata de una cerveza clara y ligera, un poco del estilo de Heineken o Budweiser. La diferencia real es que es mucho mas barata, y está buena creerme.

No se porque, pero la mayoría de los anuncios (que no todos) de cerveza que he visto, son protagonizados por mujeres.

Terminaré comentando una curiosidad, y es que en Japón también se destila whisky

Es algo poco conocido, pero hay destilerías de mucho prestigio, incluso entre los conocedores de esta bebida en Europa o América.

Comparado con España, lo cierto es que es caro, así que mirar los precios.

Podemos pensar que se trata de una imitación barata del whisky escocés, pero no es así, es un competidor muy serio en lo que a la calidad se refiere.

¿No os lo creéis?

Echar un vistazo por ejemplo aquí:

http://www.worldwhiskiesawards.com/2015/

Un pequeño ejemplo que os puedo dar, es que ahora mismo una botella del exclusivo whisky Yamazaki 50 años se vende sobre los 13.000 euros. Si, he escrito bien los ceros, no es un error. Lo difícil es conseguirlo porque la producción suele venderse por adelantado.

En occidente una botella típica de whisky japonés de 12 años suele venderse en un margen que oscila entre los 100 y 150 euros. Como os he comentado, no es barato.

Al margen de lo anterior, recordar que en Japón la edad legal para consumir alcohol está en los 20 años.

Narita a fondo

Tras algunas entradas con mayor o menor utilidad, donde desde luego he intentado dar consejos prácticos, creo que toca ya una de los sosas, pero útiles.

En esta ocasión voy a dar un repaso mas en profundidad al aeropuerto internacional de Narita. Uno de los dos grandes aeropuertos de Tokyo y por donde entran la mayoría (no todos cuidado) de los vuelos internacionales.

Si visitamos Tokyo, tenemos bastantes papeletas de que nos toque precisamente ese aeropuerto. Mucho de lo comentado aquí puede aplicarse en parte a Haneda, el otro gran aeropuerto de esta ciudad.

El aeropuerto internacional de Haneda se encuentra en la prefectura de Chiba, al este de Tokyo. Puede sorprender un poco que el aeropuerto internacional de una ciudad como esta esté literalmente, en otra provincia, pero tiene su explicación.

El primer motivo es simple. En Tokyo no cabe... así de sencillo. La prefectura de Tokyo está prácticamente urbanizada en su totalidad. Es cierto que hay jardines, algunos parques, y en las afueras de la ciudad algunos pequeños cultivos, pero un aeropuerto internacional ocupa mucho espacio, y si es posible sin demasiados edificios elevados cerca. La opción de ampliar Haneda para que soportara mas tráfico no era viable económicamente, ya que si echáis un vistazo a los mapas (google maps) veréis que Haneda está literalmente sobre el agua. Salía mucho mas económico la construcción de uno nuevo a cierta distancia

El aeropuerto se inauguró en 1978 con el nombre de "Nuevo aeropuerto internacional de Tokyo". En Abril del 2004 se decidió cambiarle el nombre inicial, que no era lo que se dice muy original... por el de la ciudad mas cercana.

El aeropuerto tenía 2 terminales, a las que se ha añadido recientemente una tercera que maneja tráfico nacional e internacional. Esto ha ocurrido hace relativamente poco, aunque no es algo que deba de preocuparos en principio.

En lo sucesivo, ante cualquier duda o confirmación me referiré a la página oficial del aeropuerto, que podéis encontrar aquí:

http://www.narita-airport.jp/en/index.html

Pensar que cualquier enlace que os ponga está sujeto a cambios, lo mismo que cualquier información que contenga. Comprobar esas cosas

A la hora de llegar y sobre todo al volver para dejar el país (si salimos por ese mismo aeropuerto) es importante saber en que Terminal opera nuestra aerolínea. Esto viene claramente indicado en el billete. Igualmente a la vuelta tenemos que saber el ala en la que opera, ya que las terminales 1 y 2 tienen dos alas cada una: La norte y la Sur.

Las aerolíneas operan según la siguiente tabla:

http://www.narita-airport.jp/en/guide/t_info/index.html

Nuevamente, recordar comprobarlo.

Cuando lleguemos, nos llevarán a los mostradores de inmigración. Hay bastantes de ellos, y separados para residentes, y no residentes. Como somos turistas, a la de "no residentes", teniendo preparados los impresos que nos han dado en el avión que comenté en otra entrada. Uno para aduanas y otro indicando datos sobre nuestra estancia. Normalmente habrá personal que va repartiendo a la gente entre diferentes mostradores. Llevar preparados los impresos y vuestro pasaporte. En el mostrador os preguntarán por el motivo de la estancia (turismo) y alguna cosa mas. Puro trámite (eso si, en ingles). También os toman las huellas y os sacan una foto (todo electrónico).

Tras este trámite, llegamos a recoger el equipaje. No tengo que contaros mucho al respecto, supongo que todos sabemos que hay que mirar los carteles de nuestro vuelo (del último que hayamos cogido) y nuestra maleta debería de salir por ahí.

Llegamos entonces a Aduanas, antes de la salida. Ahí pueden o no preguntarnos que traemos, si llevamos algo prohibido y pueden pedirnos en alguna ocasión que abramos la maleta.

Tras ese trámite ya estamos en "Japón". A partir de ahí podemos irnos directamente (mirar la entrada sobre el transporte) o bien realizar antes algunas otras gestiones, como pueden ser cambio de moneda, enviar el equipaje por mensajería, mirar en las oficina de turismo mapas y guías, etc.

En la página oficial tenéis una relación de los servicios disponibles, así como mapas que indican la ubicación de los mismos.

A la hora de volver al aeropuerto es cuando debemos de tener claro nuestro destino. Al salir no es problema, porque vamos a los andenes del transporte elegido, ya sea tren de una u otra compañía o autobús, pero a la vuelta debemos de saber el número de la Terminal, porque cada una de ellas tiene su propia parada. Recordar que prácticamente todos los trenes que comunican Tokyo con el aeropuerto son con asiento reservado. Eso quiere decir que hay que comprar un billete para el mismo (no, no nos vale con la tarjeta monedero). Los billetes están típicamente a la venta en ventanillas o máquinas automáticas. Es posible que quedamos reservarlo con antelación si queremos ir "tranquilos", pero no es necesario.

Es decir, si estamos por ejemplo en Ueno y pretendemos ir al Aeropuerto, no hay una parada que se llame "Aeropuerto de Narita", sino varias, cada una de ellas con el número de la Terminal. Si nos bajamos en una equivocada tampoco es un problema grave a menos que vayamos cortos de tiempo, ya que las terminales están comunicadas entre sí por un servicio de autobús gratuito.

Nuevamente hay que insistir en que a la hora de coger el tren hacia Narita, comprobemos andén, hora exacta de salida, número del tren, vagón y asiento, y tener clara la Terminal de destino: 1, 2 ó 3.

Espero me perdonéis por ser tan "pesado" con este extremo, pero demasiadas veces la gente tiene algún problema tonto en este sentido, normalmente fácilmente solucionable. Pero si es posible evitarlo, mejor.

Al llegar por tren al aeropuerto, hay una comprobación de pasaportes antes de entrar. Se que puede sonar raro, ya que si llegas por ejemplo en coche esto no ocurre pero saber que existe ese trámite.

Al pasarlo debemos de dirigirnos al piso de salidas, pero recordemos que aparte de la Terminal, tenemos que ir a un ala norte o sur.

Para el resto de procedimientos no voy a contaros nada que no hayáis experimentado antes, o al menos en el aeropuerto de embarque en lo que hace referencia a medidas de seguridad. En caso de no conocerlas os recomiendo las consultéis en la página de vuestro aeropuerto de salida, ya que son las mismas para todo el mundo en general. Si no habéis volado anteriormente si que os recomiendo que las consultéis para evitaros posibles problemas.

Si nuestro vuelo llega a una hora muy tardía, o sale muy temprano podemos considerar conveniente alojarnos en algún hotel cercano al aeropuerto.

http://www.narita-airport.jp/en/travel/hotel/index.html

Recordar que los trenes suelen tener un horario que empieza relativamente temprano, sobre las 6 de la mañana, pero algunos dejan de dar servicio a horas un tanto tempranas en algunos casos. Comprobar los horarios del transporte que pretendéis usar en sus páginas oficiales para evitaros problemas de última hora.

Recordar también que el aeropuerto tiene servicios de cambio de moneda, tanto a la ida como a la vuelta a tipos de cambio bastante ventajosos.

El aeropuerto dispone de un servicio de Wi-Fi gratuito para los pasajeros en las áreas que hay tras el control de pasaportes

http://www.narita-airport.jp/en/guide/service/list/pdf/svc_33_wire_01.pdf

Además de otros servicios, os comento que Narita y otros aeropuertos japoneses disponen de un servicio de mensajería para las maletas, que por un precio relativamente económico llevan nuestra maleta desde el aeropuerto al hotel (generalmente de un día par otro) o viceversa y que puede ser útil sobre todo a la vuelta si no queremos ir cargados. Las oficinas de recogida están típicamente junto a los mostradores de facturación de las aerolíneas. Obviamente si usamos este servicio a la vuelta, debemos de indicar nuestro vuelo, Terminal y ala.

Es posible que todo esto os parezca un poco trabajoso, pero son cosas sencillas que podéis comprobar en pocos minutos y que pueden ahorraros algún disgusto imprevisto, sobre todo en un país donde no todo el mundo habla inglés y en una ciudad donde el aeropuerto está bastante lejos y la opción del taxi no es lo que se dice barata.

La Ropa en Japón II

Entrando ahora en el tema de la ropa de uso diario, comentaros que en realidad no hay diferencias muy grandes entre los japoneses y los occidentales en algunos aspectos.

Con todo, hay que tener en cuenta un aspecto bastante implantado en la vida japonesa, que es la uniformidad, y la idea que podríamos entender con el famoso dicho de "clavo que sobresale, martillazo que se lleva"

La vida típica de un japonés suele estar unida a una serie de vestimentas o uniformes. Por ejemplo durante el periodo escolar, hasta llegar a la universidad los uniformes escolares con generalmente obligatorios en todas las etapas de la formación hasta terminar la secundaria. Alguna excepción hay, pero son las menos.

No solo hasta finalizar secundaria es obligatorio el uniforme escolar, sino también otra serie de normas de vestimenta, peinado y conducta que para que nos vamos a engañar, a veces se cumplen mas que otras. Depende de cada centro escolar y desde luego de cada persona, pero la uniformidad suele ser casi absoluta, aunque dentro de la misma a menudo algunas personas "tunean" en mayor o menor medida ese uniforme.

El famoso "sera fucu" o "uniforme de marinero", basado en el usado por la marina imperial japonesa se ve a menudo, pero no es ni mucho menos el único. Cada parvulario, escuela de primaria y secundaria tiene el suyo propio. A veces inspirado en esos uniformes militares japoneses, a veces en uniformes escolares occidentales, sobre todo de tipo inglés. Hay una leyenda urbana que dice que cuanto mas céntrica es la secundaria en Tokyo, mas corta es la falda. Yo como entenderéis no me he puesto con una cinta métrica a tomar medidas y a preguntar la ubicación de los colegios. Esto podría haber dado lugar a algún que otro lamentable malentendido. Por otro lado tengo entendido (aunque no lo he comprobado) que los jueces japoneses a la hora de juzgar determinados delitos, si la victima lleva un uniforme escolar le dan automáticamente la condición de menor, aunque no lo sea. Las leyes japonesas de protección a los menores no son ninguna broma, y con medidas como esta supongo que se intenta dejar claro que el "es que parecía que tenía tal o cual edad" simplemente "no cuela". Vamos, que os quedáis sin saber si es cierto o no, porque yo no me voy a meter en ese fregado.

La gente que trabaja en empresas, comúnmente conocidos como sarariman o en el caso de las mujeres office lady  a menudo llevan ellas un uniforme de la empresa, generalmente un traje de chaqueta con falda, mientras que entre los empleados masculinos el traje "occidental" típico de camisa, chaqueta, corbata, etc. es prácticamente universal. De hecho hay grandes cadenas dedicadas únicamente a vender este tipo de ropa. Al contrario que en otros países, los empleados tienden a una uniformidad mucho mayor en estilos y colores. Predominantemente el traje en azul oscuro o negro, camisa blanca, corbata lisa de tonos oscuros, etc. No es que todos vayan iguales, pero si que se nota esa uniformidad.

El tema de la ropa "normal" entre las mujeres es también curioso. Hasta hace relativamente poco, en Japón existían tres tipos de "ropa occidental" para mujeres:

La ropa de "tiendecita" barata y de poca calidad. Aquí su equivalente sería la "ropa de mercadito" o la que se vende muy barata en algunos centros comerciales.

La ropa "de boutique", generalmente de pequeñas cadenas y sastrerías. Ropa de calidad y cara, pero cara cara.

Y la ropa de "gran marca", que para que andarnos con tonterías... cara de narices.

Pero recientemente ha irrumpido fuertemente la ropa de calidad y precios mas contenidos de grandes cadenas. Ropa de cadenas como Uniclo (que ya está en España por cierto) y para orgullo nuestro de cadenas como Zara (y no pocas), Berska y otras cadenas de otras nacionalidades e incluso propias del país.

Antes de que me digáis "la ropa de Zara no es de tanta calidad" dejar que os comente que la ropa que se vende en estos países, no es la misma que en el nuestro. Las tallas y diseños son diferentes, y que si lo pensamos un momento, estas cadenas ofrecen un nivel de calidad por encima del "trapillo de mercadito" y por debajo de las "marcas de relumbrón". Era necesario, por no decir inevitable que aparecieran.

Además, se vende ropa de diferentes estilos y precios en centros comerciales, pero esto es muy variable en cuanto a precios y calidades, así que ir con ojo.

Incluso moviéndonos en estos mercados, la ropa de este tipo es bastante mas cara en Japón que en España.

En el caso de Tokyo, como hablamos de una ciudad enorme no faltan desde luego tiendas de marcas de enorme prestigio y porque no decirlo, precios acordes a los mismos. Tiendas de marcas como Chanel, Dior, Balenciaga (si, tiene tiendas), Prada y otras marcas exclusivas que se agolpan en los barrios de Ginza y Omotesando

Con todo, lo cierto es que los gustos japoneses para el vestir a veces pueden chocar un poco con los occidentales, incluso cuando llevan prendas de son "occidentales".

No es que yo sea un experto en moda ni mucho menos, pero en alguna ocasión he visto a alguna chica, incluso en eventos públicos son algunos vestidos que al verlos no puedo menos que penar "alguien odia a esta pobre chica". En algunos barrios, como el de Shibuya, considerado a menudo un escaparate mundial de tendencias a veces veo cosas que me niego a creer, con combinaciones de colores que en cualquier otro sitio se considerarían atentados al buen gusto, y que te hace pensar si no habrá una epidemia de daltonismo.

No, yo creo que la explicación es mucho mas simple. Muchos japoneses, sobre todo en grandes ciudades viven bajo un uniforme y unas normas mas o menos estrictas (a veces bastante) durante buena parte de su vida, y hay unos momentos, entre la finalización de los estudios obligatorios, y hasta que empiezan a trabajar donde esa uniformidad se relaja, y digamos que "explota" y se explora literalmente cualquier posibilidad. Colores y prendas que a nosotros no se nos ocurrirían, montones de accesorios de todo tipo. Una explosión de rebeldía por así decirlo que se les permite durante un tiempo, y que a veces evoluciona en nuevas modas que terminan exportándose a veces a todo el mundo.

Alguna gente dice "lo que se llevará dentro de un año, lo puedes encontrar hoy en Shibuya", y a veces no les falta razón.

Para los occidentales que quieran adquirir algo de ropa en Japón, ya sea por un motivo u otro algunos consejos pueden ser interesantes. Sobre todo si la idea es llevar poca ropa y "comprar algo mas por allí".

Las tallas grandes no son tan abundantes como aquí, y no me refiero solo a "tallas para gente gruesa", sino simplemente grandes. Los japoneses son en términos generales algo mas bajos y bastante mas delgados físicamente que los occidentales. En parte por su dieta, en parte también por razones puramente genéticas. Nótese que siempre digo "en general", no hablemos de casos particulares.

Aunque las cosas cambian, las mujeres japonesas típicamente tienen el pecho menos desarrollado que muchas occidentales. Eso a la hora de las tallas se nota, y no digamos ya en la enorme cantidad de sujetadores "con relleno" que hay a la venta (puedo explicar perfectamente que hacía en la sección de lencería, estaba con una amiga, malpensados)

No estoy diciendo que no vayáis a encontrar vuestra talla, os estoy diciendo que es posible que algunas personas tengan mas dificultades para encontrar algunas tallas, de manera que ir sobre aviso.

Termino con algunas tablas que os pueden ser de utilidad

País	Tallas ropa general
Japón	7	9	11	13	15	17	19
	S	M	L	LL/XL	LL/XXL/3L	4L	5L
	36	38	40	42
España	30	32	34	36	38	40

País	Tallas calzado
Japón	21	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	28
Europa	35	36	37	37.5	38	38.5	39	39.5	40	41	42	43	44

Ni que decir, que en cada país conviene mirar las correspondencias de tallas si nuestra intención es comprar prendas en ese país. Igualmente pensar que estas tablas son necesariamente incompletas.

Alguna gente pregunta "que me pongo". Pues lo que te sea cómodo. Las normas de conducta en ese sentido son internacionales. A nadie le gusta por ejemplo ver a gente con camisetas de tirantes en lugares apretados como tren o metro, o en chanclas y tirantes en un templo, pero eso es lo mismo que en cualquier otro país del mundo. El sentido común en este caso nos puede servir perfectamente.

Ah bueno, y no os olvidéis de descalzaros donde sea necesario. Generalmente dentro de casas particulares y en lugares como algunas estancias de palacios o templos, pero eso suele estar siempre muy bien señalizado.