Los museos

Supongo que este tema a alguna gente no le interesa mucho, a otros puede que si, pero no podemos pasar por alto el hecho de que Tokyo, como gran metrópoli tiene una cantidad bastante importante de museos. Algunos grandes, otros pequeños y de múltiples temáticas. Es posible que queráis en algún momento hacer una pausa cultural. Si ese es el caso, pasemos a comentar el tema.

No voy a daros una lista, porque esta sobrepasa los 100. Son muchos museos, algunos importantes, otros menos. Algunos con temática muy reducida y otros amplia. De hecho algunos ni siquiera tendrían la consideración de "museos" en occidente, sino como mucho de "casa museo", pero eso no quiere decir que la lista no sea grande.

Acudiendo a lo fácil, aquí tenemos una lista

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_museums_in_Tokyo

Y la oficina de turismo nos da otra lista

http://www.japan-guide.com/e/e3054.html

Antes de nada, tengamos en cuenta que típicamente los museos en Tokyo cierran los lunes, los días de fiesta nacional, los días de fin de año (entre el 29/12 y el 4/1). Con todo, es conveniente si estamos interesados en uno en concreto intentar comprobar que el día que nos interesa está abierto, y su horario, ya que muchos cierran sobre las 5 o 5:30 PM.

Si estamos interesados en visitar varios, puede que nos interese adquirir un Grutt Pass. Es un vale que cuesta 2000 yen y nos da acceso a 78 museos muy populares y descuentos en algunos  mas. Se puede comprar en los combini de la cadena Lawson y en otras tiendas e incluso en las tiendas de algunos museos. Un lugar donde lo venden también es en la oficina de atención turística de Tokyo, que se encuentra en el primer piso del edificio del gobierno metropolitano de Tokyo en Shinjuku. También conocido como tochomae. Un lugar que ya he mencionado en alguna ocasión, ya que entre otros servicios provee de mapas y guías de la ciudad en castellano de forma gratuita.

La página oficial en ingles de este pase para el 2015 la tenéis aquí:

http://www.rekibun.or.jp/grutto/pdf/grutto_pass2015.pdf

Ni que decir, que conviene tener muy claro sobre un mapa donde está el museo en cuestión. Si el que os interesa está alejado de una estación de tren o metro desde la que orientaros, no está de mas llevar encima apuntado el nombre y dirección. Algunos museos son un poco complicados de encontrar "a la aventura", sobre todo algunos que se encuentran fuera del núcleo urbano.

Aunque la cantidad de museos es abrumadora, voy a tener que limitar unas pocas recomendaciones a museos relacionados de alguna manera con el país. Es decir, museos donde encontremos historia japonesa de algún tipo. Es posible que los que os interesan sean otros, pero por algún sitio tengo que cortar.

El Museo Nacional de Tokyo, que podemos encontrar en el parque de Ueno. La página oficial es la que sigue:

http://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=161&lang=en

El Kodansha Noma Memorial Museum

http://www.nomamuseum.kodansha.co.jp/

El National Showa Memorial Museum dedicado al periodo Sowa

http://www.showakan.go.jp/pdf/showakan_en.pdf

El Yushukan

http://www.yasukuni.or.jp/english/yushukan/index.html

Este último merece una mención aparte, ya que no tiene página en ingles (o al menos yo no la encuentro). Es un museo militar e histórico que abarca desde los antiguos samurai hasta los tiempos modernos de la WWII. La exhibición incluye cosas tan peculiares como un avión mitsubishi zero original hasta antiguas katana. Está junto al templo

El museo se encuentra justo al polémico templo Yasukuni, donde se rinde veneración a cerca de dos millones y medio de caídos en diferentes guerras. En la página que os he puesto antes se indica como llegar. Vale la pena ver las dos cosas, templo y museo.

El Edo Tokyo Museum

http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/en/

Este museo es fácil de encontrar, al menos una parte del mismo. Tenemos que ir hasta la estación de Ryogoku. Ya sea la de la línea JR Sobu line, o la de metro Toei Oedo.

Este museo contiene abundantes objetos, algunos de los cuales hasta se pueden tocar relacionados con el periodo Edo, así como numerosas reproducciones y dioramas de la época. Una visita muy interesante para conocer muchos aspectos de la ciudad durante ese periodo, que os recuerdo transcurre entre el año 1603 al 1868. Empezando por una ciudad típicamente "japonesa" de época hasta llegar a tiempos relativamente modernos con los primeros coches, electrodomésticos, etc.

Este museo tiene un apartado separado que merece una mención especial:

El Museo Edo Tokyo de arquitectura

http://tatemonoen.jp/english/index.html

Este es un museo al aire libre, que incluye una cantidad importante de edificios auténticos de época. Desde una granja tradicional hasta la residencia de un primer ministro, pasando por tiendas, bares, baños públicos, casas particulares de varias épocas y un largo etc. Casas auténticas con todos sus enseres y mobiliario que fueron trasladadas hasta ese museo, que es ideal para visitar en fin de semana, ya que se llena de gente y suele haber hasta puestos de comida típica.

El acceso es un poco complicado, ya que hay que ir en tren fuera del centro, y coger un autobús (o pasear un buen rato) hasta el mismo. Si os animáis no os decepcionará.

Se que me dejo muchos, pero muchos museos, incluyendo el celebre Museo Ghibli que merece de por si una entrada separada. Museos de arte moderno, de ciencia como el famoso Miraikan y otros.

Si os interesa un tema concreto, os animo a buscar el museo en cuestión (muchos tienen páginas en ingles). Entender que no puedo cubrirlos todos, y menos en un espacio limitado.

Porque una visita a un museo nunca está de mas. No todo va a ser ver templos y comer, ¿verdad?

Onsen y Ofuro

Como comenté en una entrada anterior, es bastante típico en las casas japonesas que haya un baño en lugar de una ducha.

El motivo es que la cultura japonesa está estrechamente relacionada con los baños termales, y la costumbre del país considera al baño como elemento relajante.

Japón es un conjunto de islas volcánicas, está ubicada sobre lo que se conoce como el cinturón de fuego del pacífico constituido por los límites de las placas tectónicas de la zona. Eso explica la abundancia de terremotos en esas áreas, y hace que las fuentes de aguas termales sean abundantes.

Un onsen "温泉"  (literalmente fuente caliente) es un lugar donde brota agua caliente del suelo y se aprovecha para baños. Lo que conocemos aquí como un balneario.

Los onsen son extremadamente populares en Japón. Las regiones con este tipo de establecimientos gozan de un buen turismo dedicado expresamente al disfrute de estas aguas. En los lugares donde no hay tantas o en muchas ciudades, se sustituyen por baños públicos denominados "sento" (cada vez hay menos) donde el agua es calentada artificialmente. Es frecuente hoy en día que todas las casas tengan una bañera para este fin denominada ofuro (風呂) que se diferencia de nuestras bañeras sobre todo en que son mas profundas y otros detalles que veremos mas adelante.

Los onsen suelen tener varios tipos de grandes bañeras o "piscinas" de poca profundidad de diferentes tipos, incluso al aire libre llamadas rotemburo así como bañeras de hidromasaje, saunas y otras facilidades. Por contra las casas de baños públicos suelen tener menos servicios .

Si sabéis como es un balneario, ya tenéis una idea aproximada de lo que podemos encontrar en un onsen, pero hay algunas particularidades que debemos de conocer para comportarnos correctamente en los mismos.

Muchos de estos establecimientos están unidos a un hotel, y te proporcionan un yukata para usar mientras estás dentro de las instalaciones (un kimono de algodón). Al entrar en el área de baños, debemos de ir desnudos. Nada de bañador ni toallas. Si os da vergüenza, pues piensa que tampoco es para tanto. Los baños están separados por sexos, por si os habíais hecho alguna ilusión. Existen algunos muy concretos, generalmente asociados a "parques acuáticos" donde si que hay baños mixtos... con bañador. En algunas partes de Japón no obstante todavía existe esa costumbre, aunque se tapan con toallas. Conviene informarse en el caso de visitar un establecimientos de estos en el "Japón rural".

Este tipo de instalaciones son también comunes en los hostales tradicionales japoneses, conocidos como ryokan. Algunos incluso con baños privados en cada habitación.

Antes de entrar en el agua, hay unos apartados con taburetes, grifos con agua, cubos, champú y jabón. Hay que lavarse cuidadosamente antes de entrar en las bañeras, el agua de las mismas es para relajarse, no para limpiarse. Eso vale también para baños públicos y para el ofuro de una casa particular.

Se puede llevar una pequeña toalla, pero es para el sudor, porque el agua está caliente, pero con ganas. En caso de no saber que hacer con ella, te la pones en la cabeza (es lo que ellos hacen). En algunos lugares se considera de poca higiene sumergir la toalla.

No recomendable abusar y permanecer demasiado tiempo dentro del agua, que puede estar a mas de 40 grados. Si tienes problemas de tensión vigila especialmente el no abusar. Hay en algunos establecimientos una piscina separada con agua fría para tonificar. Igualmente precaución, porque suele estar a menos de 20 grados, y el golpe por la diferencia de temperaturas puede ser ciertamente estimulante, a menos que padezcas del corazón. Obviamente no quiero asustaros, pero si prevenir que determinadas patologías o condiciones físicas pueden aconsejar tomar precauciones.

Ni que decir, que se espera de la gente un comportamiento adecuado. Tranquilos, sin correr ni gritar. Una conversación casual en voz baja, o incluso el contemplar un jardín en un rotemburo bajo una lluvia fina es algo para experimentar.

En caso de padecer de alguna infección en la piel, alguna herida reciente o tatuaje es mas que aconsejable abstenerse de visitar estos establecimientos. Ahora algo habéis pensado ¿como que tatuajes?. A eso vamos.

En muchos de estos establecimientos se prohíbe expresamente la entrada a personas con tatuajes. Los motivos son varios, algunos posiblemente ridículos, como posible falta de higiene en tatuajes frescos, la pertenencia a bandas mafiosas, o simplemente porque "están mal vistos". Si el tatuaje es pequeño se puede "camuflar" con un pequeño parche y suele colar, pero existen opciones, no os desesperéis todavía.

Los ofuro de las casas son otra muestra de que "Japón es diferente". Estas bañeras suelen estar en una habitación con una puerta estanca, con el suelo en ligera pendiente y una banqueta con una ducha. Puedes ducharte tranquilamente antes de meterte en la bañera sin miedo a salpicar, toda la habitación está pensada para eso.

Estos ofuro domésticos son también un poco especiales, ya que al contrario de lo que se hace en otros países, y dado que el agua no se ensucia, porque entramos limpios en ella, se mantiene durante todo el día y es usada por varias personas, aunque es un detalle en estos casos el permitir a otra persona entrar primero (generalmente el anfitrión te lo ofrecerá). Vamos, que no la vacíes cuanto termines, porque ese agua se usa para mas personas. En todo caso, cubre la bañera tras usarla con una tapa que verás al lado de la misma.

No es raro que estas bañeras tengan incluso calefacción para mantener el agua caliente. Algunos modelos incluso se pueden programar desde un teléfono móvil para que se llenen y mantengan una temperatura a partir de una hora determinada.

Para orientaros un poco, aquí tenéis una página con una cantidad apreciable de estos establecimientos:

http://www.japan-guide.com/e/e2292.html

Y aquí una con los mas conocidos en el área de Tokyo

http://wanderlust-japan.com/tokyo-area-onsen/

Y como prometí a los que tengan tatuajes, existen baños públicos que permiten la entrada a personas con tatuajes (en algún sitio se bañan los yakuza ¿no?)

http://tattoo-spot.jp/

La mala noticia, es que esta última página está en japonés, de manera que os toca afinar el ingenio o pedir alguna ayuda "in situ" llegado el caso.

Dentro de Tokyo, no puedo menos que recomendar el Oedo Onsen Monogatari

http://www.ooedoonsen.jp/en/top/

Quizás un poco "turístico", pero eso asegura que el personal está muy acostumbrado a los extranjeros, y tiene todo tipo de instalaciones interesantes, hasta se puede comer o dormir en el mismo.

El toire

Hoy os voy a regalar con una entrada divertida, curiosa, extravagante y para algunos quizás un poco escatológica a partes iguales: El toire, retrete, o como queráis llamar a esos artilugios que están en los "cuartos de baño" donde nos sentamos a... bueno, a comulgar con la madre naturaleza y soltar peso por decirlo de algún modo.

Esto quizás para el desconocedor absoluto de Japón puede parecer una solemne tontería. ¿Hay algo mas simple que un "water"?

Eso era antes de que los japoneses se decidieran a "tunearlo", pasemos a conocer el apasionante mundo de los retretes japoneses.

Si amigos míos, los japoneses son capaces de coger un cacharrito tan sencillo y en ocasiones convertirlo en algo donde nos da respeto sentarnos. Hay "toire" tan sofisticados que parecen mas bien un invento de la NASA antes que un humilde lugar para soltar nuestras deposiciones.

Es posible que penséis "a este se le acaban los temas y quiere tomarnos el pelo", pues no. Una persona que no vaya un poco sobre aviso en este tema, puede en alguna ocasión pasar mas de un apuro e incluso tener alguna sorpresa desagradable. Nada grave excepto para nuestra dignidad eso si. En todo caso, para evitar líos en lo sucesivo a este "trasto" lo llamaremos por el nombre que se da en Japón al lugar donde se ubica: toire. (antiguamente se llamaba 便所). Si buscáis una señal por allí de "donde está el aseo", saber que lo señalan como トイレ y lo pronuncian como se lee: "toire"

Empezaré por comentaros que en Japón conviven todavía dos tipos de toire. El "tradicional" que es el típico de agujero en el suelo (eso si, monísimo en porcelana) que se usa de cuclillas, y el "occidental" que es el que usamos sentados. Los tradicionales todavía se encuentran, sobre todo en lugares públicos como parques, estaciones de tren e incluso en trenes (en algún shinkansen los hay). Afortunadamente no son "los únicos" ya que lo usual cuando hay alguno tradicional, es que también haya de los occidentales.

Es decir, que si en un lugar vas al "servicio" y ves que hay mas de uno, y pone "occidental"... a ese, no la liemos.

Otra particularidad es que en las casas particulares, el toire a menudo se encuentra en una habitación separada del baño. Lo normal es que la habitación del baño esté separada en dos partes, una con un lavabo con sus armarios, una zona para ropa y toallas, a menudo una lavadora, y separado por unas mamparas el baño propiamente dicho. Los japoneses son mas de baño que de ducha, de hecho el baño es una parte integral de sus tradiciones, a las que tendré que dedicar alguna entrada próximamente.

El toire suele estar separado en otra habitación, generalmente pequeña, ya que solo tiene esa utilidad, y aparte de papel y algunas cosas mas, poco vamos a encontrar en la misma (bueno, algún revistero si el caso). En casas particulares en ocasiones encontramos unos toire un poco curiosos. Encima de la cisterna del mismo suele encontrarse una pequeña pileta y un grifo. Cuando se "tira de la cadena" (vamos, cuando pulsamos el botón del agua) esta sale por ese grifo en la pileta que está sobre la cisterna, y cae dentro de la misma.

De este modo, podemos lavarnos las manos con ese agua que va a parar a la cisterna. Eso permite ahorrar ese espacio en esas habitaciones (que llegan a ser muy pequeñas) y además aprovechamos el agua.

Y ahora viene lo divertido, los artilugios incorporados al toire.

En ocasiones, junto a estos trastos encontramos mandos con botones, en ocasiones muchos botones con "letras raras", dibujos y colores. Otras veces paneles en la pared que parecen mas los controles de aire acondicionado. Cuidadito con lo que tocáis, porque desde ahí se controlan cosas como la calefacción del asiento (para el invierno). El "chorrito" de agua para limpiarte el pompis, el bidé, el aire para secar y otras cosas. Ya en casos mas sofisticados desde música en Mp3, ionizadores, ambientadores, iluminación, etc.

En algunos lugares públicos (y en alguna casa particular) tienen ya "el colmo". Te acercas al toire y la tapa se levanta automáticamente, y se baja al terminar. Menos mal que vais sobre aviso, porque a ver que cara se os queda si os pasa de sopetón.

Tengo que comentaros que es una pésima idea tocar los botones al azar, sobre todo si no estáis sentados, ya que estos toire tienen un surtidor dentro que lanza agua para limpiarte en mas de un sitio (y si sois de sexo masculino y tocáis el botón rosa, a saber donde os da el chorro) y obviamente si no estáis sentados, el chorro llegará hasta donde pueda. En ocasiones hasta el agua (la de después de...) se maneja desde un panel, pero en esos casos es... el botón mas grande. Por otro lado lo normal es que siempre haya papel higiénico (aunque suele ser mas fino que el nuestro)

En algunos locales, es posible que haya solo un servicio para ambos sexos. Puede sonar un poco raro, pero cuando no hay espacio, no hay espacio.

Algunas pistas:

·       おしり     Pompis, el culo vamos

·       ビデ          Bidet

·       流す          "Tirar de la cadena"

·       止              Parar (muy útil desde luego)

En ocasiones los "garabatos" van acompañados de imágenes ilustrativas. Los experimentos por vuestra cuenta y riesgo. Si no queréis líos, hay papel, y el botón del agua suele estar mas que claro.

Si algo llama la atención, es que los toire públicos, ya sea en parques, centros comerciales, estaciones de tren, etc. Están inmaculadamente limpios. Alguna excepción os podéis encontrar en algún sitio desde luego, pero comparados con los que se encuentran en la mayoría de los países, desde luego son una sorpresa mas que agradable. Igualmente en estos lugares públicos es frecuente encontrar gel bactericida en los aseos. También es común que haya aseos para minusválidos en muchos lugares. Ojo con los que hay en algunos sitios como por ejemplo en el aeropuerto de Narita, donde la puerta se abre con un pulsador en el suelo, y como no lo veas o lo sepas, a ver como sales.

Ya como el "colmo de la pijería" en algunos lugares tenemos toire con efectos de sonido o musiquita, para que no sepan los que están fuera si estamos haciendo una cosa, otra o si emitimos algún sonido poco delicado. Esto puede ser desde una corriente de agua, una cascada, alguna música o incluso en los de algún café temático explosiones y disparos (no, no estoy de broma, palabrita del niño Jesús)

Es bastante complicado conseguir este tipo de toire fuera de Japón. Los equivalentes de marcas conocidas en nuestros países suelen ser de una calidad bastante menor (y muy caros). Es posible comprar eso si, la "tapa" completa que incluye asiento, "chorrito", controles, tapa y demás parafernalia en Japón en muchos centros comerciales. Confieso que sería un "recuerdo" bastante raro, pero teniendo las medidas no veo realmente problema en hacerlo. Marcas como Panasonic, Toto y otras tienen sus apartados en muchos centros donde se venden. Luego eso si, quedamos a merced de los conocimientos en nuestros países de origen del que tenga que "acoplar" esa taza con su suministro eléctrico y de agua, pero la posibilidad existe desde luego. Igualmente se vende el "pitorro" del agua portátil

Si queréis haceros una idea de precios, probar aquí

http://www.amazon.co.jp

Os adelanto que amazon.co.jp no suele hacer envíos fuera del país, pero si que hay gente que se gana un dinerito comprando cosas ahí y reenviándolas por una pequeña comisión.

Aunque no estés interesado en ponerte un cacharro de estos en tu casa para asustar a las visitas, al menos espero que esto te sea de utilidad para ir "sobre aviso" si vas por ese país.

Ukyo-e

Hoy pretendo hablaros un poco de una forma de arte relativamente poco conocida de Japón, y que puede ser un interesante recuerdo a precios en ocasiones razonables: La xilografía japonesa.

En primer lugar, ¿que es la xilografía?. Pues como su propio nombre indica, es el arte de impresiones hechas con madera.

El método es aparentemente sencillo. Se tallan diferentes planchas de madera, una para cada color y posteriormente con tintas de colores se imprimen las diferentes partes sobre un papel. Desde luego dicho así parece algo muy simple, pero no lo es tanto.

Esta forma de arte proviene de China, y es una forma de impresión sobre tela o papel milenaria. El principio como os he comentado antes es simple, pero en su versión japonesa, denominada comúnmente Ukiyo-e alcanza unas cotas de detalle extraordinarios.

Tradicionalmente, el sistema de creación es artesanal. Se hace un dibujo a tinta en blanco y negro, y a partir del mismo se tallan manualmente tantas planchas de madera de cerezo como colores tenga el dibujo a reproducir. El proceso de tallado es manual y como podéis imaginar es un trabajo delicado y minucioso.

El Ukyo-e se inició en Japón en el siglo XVII y sigue practicándose en la actualidad por parte de algunos artesanos. Era una forma de arte relativamente económica, ya que el sistema de impresión permite la multiplicación de una obra y ganó mucha popularidad. Autores como Hishikawa Moronobu o el famoso Hokusai entre muchos otros crearon un estilo propio que a menudo se asocia con la "pintura japonesa", cuando la mayoría en realidad son xilografías. Hay que mencionar que aparte de las famosas, se han hecho de todo tipo, incluso "guarrillas", y no marginales, sino incluso de grandes artistas.

Para ver algunas obras de uno de sus máximos representantes: Katsushika Hokusai, mirar por aquí:

http://www.katsushikahokusai.org/

Esta forma de arte no solo ha sido influida en cierta medida por el arte occidental a lo largo de los años, sino que también ha influido en varios artistas europeos como Degas, Matisse, Van Gogh y otros en el movimiento conocido como japonismo.

Hacer una lista de autores de Ukyo-e escapa al propósito de este blog. Hay muchos, algunos muy famosos y respetados en Japón, incluso algunos han alcanzado la categoría de lo que en Japón se denomina Ningen Kokuhō que se podría traducir como "Tesoro nacional viviente". Una mención del gobierno japonés a artistas de gran relevancia.

Todo esto esta muy bien, y estoy seguro de que sois capaces a partir de aquí de buscar información sobre estos temas sin mi ayuda, pero lo que algunos se estarán preguntando son cosas mas mundanas como ¿Son muy grandes?, ¿son muy caras?, ¿puedo comprar alguna?

Pues no son muy grandes, los precios varían mucho, y si, se pueden comprar.

Sin ir mas lejos, podéis mirar aquí:

https://www.adachi-hanga.com/

Esta es una organización dedicada a la creación de estas obras según los métodos tradicionales, y venden algunos ejemplos bastante interesantes, e incluso os los pueden enviar a vuestra casa. Si estáis en Tokyo es posible visitar una amplia exposición en ese instituto, y en la misma página antes mencionada hay hasta un pequeño mapa para llegar hasta el. El acceso es sencillo a través de la línea Yamanote, posiblemente la mas usada de Tokyo.

No es ni mucho menos el único sitio (aunque este es cómodo), por ejemplo podemos encontrar una tienda dedicada en buena medida a la venta de este tipo de arte en el barrio de Asakusa entre las tiendas que hay junto a la entrada principal al templo Senso-ji.

En el centro de la ciudad hay mas tiendas, aunque si tengo que recomendaros una por facilidad de acceso, aquí tenéis una:

https://www.google.es/maps/@35.7299668,139.7132241,19z?hl=es

Vais a la estación de Ikebukuro, y buscáis la salida Seibu. La salida en concreto que os interesa está marcada en el mapa como "35", de manera que podáis orientaros. Al salir por esa puerta encontramos una plaza, y al frente la estación de policía de Ikebukuro este. Al otro lado de la calle, junto a la salida del metro encontrareis en una planta baja una tienda con muchos ejemplos a buenos precios y excelente calidad. Está a apenas 100 metros de la salida Seibu de esta estación, de manera que no tiene perdida.

Hay también ejemplos de este arte, así como una muestra de los métodos de impresión en el museo Edo-Tokyo que está en Ryogoku

En estas tiendas los precios son bastante mas contenidos (30-40 € en adelante), de manera que no son un mal lugar para comprar algunos regalos, siempre y cuando claro está podáis decidiros entre todos los disponibles.

El sushi

Vamos a hablar un poco de el que es posiblemente el plato mas famoso de la gastronomía japonesa. El famoso sushi

Como ocurre con tantas cosas "japonesas milenarias" la realidad es que estamos ante un plato bastante reciente, pero no adelantemos acontecimientos.

El sushi se inició como una conserva de pescado llamada Narezushi donde se fermenta pescado crudo y verduras con sal. El origen es bastante obvio, y era una forma de conservar pescado para que este pudiera consumirse en lugares apartados del mar. Recordemos que el pescado es especialmente delicado y sin refrigeración como que dura poco.

No fue en realidad hasta finales del periodo Edo (1799 - 1858) que el famoso cocinero Hanaya Yohei inventó en el área de Kanto lo que hoy se considera el sushi moderno. De hecho se invento como una "comida rápida" fácil de transportar y consumir. Luego se popularizó en el resto del mundo como "una de esas cosas raras japonesas".

Lamentablemente, consumir un buen sushi fuera de Japón no es fácil. La mayoría de los "restaurantes japoneses" (por llamarlos de algún modo) que hay por ahí no pasan de hacer una aproximación, con mayor o menor éxito de este plato. Pero esto tampoco es por algún motivo misterioso. También es difícil encontrar un restaurante que te ofrezca una buena paella fuera de la zona del levante español.

Pero de igual modo que ocurre con esa paella, es posible encontrar ocasionalmente algunos restaurantes donde se trata este plato adecuadamente. El "misterio" en realidad no tiene misterio. Variedad de pescados frescos (o congelados algunos) arroz (el japonés es una variedad muy especial) hervido con su vinagre de arroz, el corte correcto del pescado, que como el jamón tiene su truco, etc. Como cualquier otro plato del mundo "tiene su truco", y no es siempre fácil por ejemplo conseguir los ingredientes adecuados fuera del país, o es caro y se recurre a sucedáneos. A todo esto comentaros que es posible tomar una paella estupenda en Tokyo, pero del mismo modo que conseguir un buen sushi fuera de Japón, la broma no es barata.

Comentaros también que fuera de Japón se cometen atrocidades con derivados del sushi clásico que dan escalofríos, pero eso es algo que supongo ya se da por supuesto. También tener en cuenta que el sushi no es igual en una ciudad que en otra. En cada región tienen sus particularidades, y especialidades de temporada. El pescado siempre que es posible debe de ser muy fresco y eso favorece que haya variedades dependiendo de la época y la región.

No voy a entrar a detallar todas las variantes de este plato. Baste comentar que el mas conocido, y el que mas se identifica con el nombre es el Nigirizushi. El típico de la porción de arroz con pescado encima. Luego tenemos los típicos rollos o Makizushi, Futomaki, el menos conocido Inari y otros.

En Japón típicamente el sushi se puede encontrar o bien en restaurantes (muchos especializados en este plato, luego comento mas al respecto) o bien como plato listo para llevar. En este último caso es sencillo encontrar bandejas en supermercados (en España en algunas cadenas de supermercados ya se ven) o en cadenas especializadas, por ejemplo Chiyoda o incluso como comida a domicilio, donde se da la curiosa costumbre de que te lo entregan con bandejas que luego se dejan en la puerta para que las recojan.

http://www.chiyoda-sushi.co.jp/

Si, la página está en japonés, es lo que tiene cuando se trata de una franquicia japonesa.

En el caso de las tiendas como la mencionada anteriormente y en los supermercados existe un truco interesante que paso a contaros.

Como hablamos en general de pescado crudo, la higiene es extremadamente importante, y no lo es menos el tiempo de conservación. Típicamente el sushi se vende siempre en el mismo día de la elaboración, de hecho en pocas horas, y o se guarda de un día para otro. Una consecuencia de esta costumbre es que hay que intentar venderlo todo, y para ello a medida que se aproxima la hora de cierre del negocio, los precios descienden. No es raro que a falta de una hora del cierre se ponga a mitad de precio, de manera que si sois un poco avispados podéis conseguiros una deliciosa cena a base de sushi por muy poco dinero. Eso si, tener en cuenta que no sois ni de lejos los únicos que conocen ese truco en Japón.

Obviamente algunos os estaréis preocupando por el famoso anisakis. Ese parásito que puede provocar reacciones alérgicas en algunos casos y que se puede encontrar en las vísceras del pescado crudo.

No tenemos que preocuparnos demasiado. Por un lado, un cocinero profesional de sushi conoce perfectamente este problema y vigila cuidadosamente el pescado, y por otro desde hace tiempo existe la costumbre de congelar el pescado fresco para su uso en sushi (el frío mata al bichito), sobre todo en restaurantes y cadenas. Es posible lógicamente que en algunos sitios no se tome esa precaución, pero diría que corréis mas peligro comiendo sushi fuera de Japón, que dentro del mismo. Yo lo comido decenas de veces en Japón y aquí estoy, escribiendo un blog.

Existen también unos restaurantes bastante típicos llamados Kaitenzushi con "cinta transportadora" por donde van pasando platos y elegimos a nuestro gusto. En algunos hay hasta unas vías por las que llegan "trenes" con platos desde la cocina hasta nuestra mesa. Se eligen en un "tablet" con el menú lo que queremos y lo que pedimos llega directamente a la mesa. Algo cuanto menos divertido, pero aconsejo en estos casos llevar compañía japonesa, porque el menú suele estar íntegramente en el idioma que os estáis imaginando.

A la hora de comer el sushi existe toda una batería de reglas. Tampoco es que sean de obligado cumplimiento, pero os pondré las mas obvias.

• Se coge con palillos o con los dedos, no con cubiertos.
• El sushi está pensado para comerlo de un bocado, no para hacer trozos
• Se suele mojar la parte del pescado en salsa de soja, no la parte del arroz
• El wasabi es esa pasta verde (en realidad suele ser un sucedaneo). Ojo que es fuerte, se puede poner un poco, y recalco: un poco.
• Hay gente que disuelve wasabi (en realidad un sucedáneo por lo general) en la soja. Muchas veces el sushi ya incluye este wasabi, de manera que puede que no sea una buena idea
• Entre platos existe la costumbre de tomar un poco de jengibre encurtido, para limpiar los sabores

El sushi en Japón tiene una enorme variedad. Solo de atún podemos encontrar muchas variedades, dependiendo de la zona donde se haga el corte. En pescados hay mucha mas variedad, incluyendo marisco o incluso calamar. En ocasiones el pescado puede no estar crudo dependiendo del tipo, e incluso podemos encontrarnos piezas sin pescado. Incluso con carne o mas típicamente con tortilla u otros ingredientes.

La gente suele acompañarlo con agua o té, aunque no es raro beber cerveza también (ojo que es cara). A veces encontramos en algunos restaurantes hasta grifos de agua caliente y té en polvo. En algunos restaurantes hay francamente, cosas bastante divertidas para los occidentales.

Tengo que comentaros que el wasabi es en realidad una raíz de una planta japonesa emparentada con los nabos o la mostaza. Esta planta es difícil de cultivar y es un condimento caro. En los restaurantes donde se sirve wasabi genuino, se suele servir la raíz y un rayador, generalmente de porcelana o tradicionalmente de piel de tiburón. El que se sirve normalmente es un sucedáneo hecho a partir de un rábano y colorante. Tiene un sabor un poco mas fuerte, aunque no ataca al estómago. Pensar en el mismo como en una especie de mostaza, y se pone poco, muy poco. En algunos casos disuelto en salsa de soja. Tener cuidado con el porque es realmente fuerte. Su sabor no se puede definir en realidad, es simplemente wasabi.

Una zona donde los restaurantes de sushi tienen una fama especial son los que se encuentran en los alrededores del tsukiji (el mercado del pescado de Tokyo). Con todo tengamos en cuenta que ese mercado aparentemente tiene los días contados, ya que desde hace años se habla de trasladarlo a otro lugar.

Y para terminar, comentaros que existe una cadena de "family restaurant" que tiene el nombre del inventor de la versión moderna de este plato: Hanaya Yohei, donde se puede comer este y otros platos tradicionales a precios mas que interesantes.

Las geiko

Vamos a hablar un poco de esas misteriosas mujeres llamadas geisha o como dicen recientemente, en el dialecto de Kyoto geiko.

Muchos habréis leído el famoso libro de Arthur Golden sobre el que se realizó una famosa película con el mismo nombre ¿verdad?

Bueno, pues la película, y no digamos ya el libro, por decirlo muy delicadamente pecan un tanto de fantasiosos. Lo cual es una forma igualmente delicada que lo que cuentan se puede resumir como un enorme montón ridiculeces sin pies ni cabeza sazonados con algo que se parece muy remotamente con la realidad.

De hecho el autor se basó para su obra entre otras fuentes, con el testimonio de una auténtica geisha llamada Minako Iwasaki. Tan fiel a la realidad es el relato de este caballero, que recibió una bonita demanda por difamación que terminó con el pago de una cantidad desconocida a esta dama para que no revolviera mas el asunto. A esto podemos añadir una enorme indignación por parte de millones de japoneses que se consideraron sumamente insultados por el contenido de este libro.

Vamos, que es una obra de pura ficción y que pretender tomarla como una guía del mundo de las geiko es poco menos que considerar "La Metamorfosis" de Kafka como un relató típico sobre la vida de un viajante de comercio.

Solo por dejarlo claro antes de meternos en "el asunto", comentar que la prostitución es una cosa, las geisha otra. La idea de vender la virginidad de una maiko es tan ridícula como subastar la de una estudiante de conservatorio, y la idea de que las geisha son prostitutas es como asumir que los componentes de una asociación nacional de danza (por ejemplo) se venden al mejor postor.

Parte de esta creencia viene de la confusión con las oiran o "cortesanas" que existieron en el periodo Edo y que han desaparecido ya hoy en día. A simple vista, si no se conocen las diferencias puede confundirse fácilmente las vestimentas, formas, maquillaje, etc.  y estas también tenían "aprendices". La función con todo es diferente, y de hecho las oiran desaparecieron hace muchos años. De hecho, tras la segunda guerra mundial muchas de estas oiran se publicitaban como geishas ante los turistas extranjeros. Este error se repite en el famoso libro antes mencionado.

Dicho esto, ¿entonces cual es la ocupación real de una geisha, geiko o como queramos llamarla?

Se trata simplemente de artistas versadas en tradiciones japonesas. Por ejemplo danza, música (deben de saber tocar instrumentos tradicionales), poesía, retórica, ceremonia del té, ikebana (arreglos florales) y otros. Su función final a menudo es compleja y se extiende mas allá de simples exhibiciones artísticas. También son solicitadas como una especie de "relaciones públicas" donde ayudan a "romper el hielo" en relaciones comerciales de alto nivel o como complemento a celebraciones y ceremonias.

Su cometido desde hace años está mas limitado a un núcleo tradicional y generalmente de alto poder adquisitivo. Vamos, que es algo "muy japonés", aunque sin por ello descuidar que algunas se dediquen a unos fines mas digamos "de entretenimiento".

Lo cierto es que el número de estas profesionales decae con el tiempo. Es un trabajo con un periodo de aprendizaje muy largo, complejo y exigente. No es raro que algunas de ellas compaginen estos estudios con carreras universitarias. Hablamos en algunas ocasiones de profesionales con unos niveles muy elevados, y con sueldos que acompañan esa preparación. Por otro lado es una profesión extremadamente exigente, desde su aprendizaje hasta el ejercicio de la misma. Por poner un ejemplo, aunque la vida privada de una geisha es "su vida privada". Por ejemplo es posible para ellas contraer matrimonio, pero lo normal es que dejen la profesión en ese caso.

Los rumores y malentendidos se pueden explicar en parte por el secretismo que rodea muchos de los aspectos de su preparación, y en buena medida porque un extranjero que desconozca profundamente la cultura del país no puede entender o apreciar adecuadamente lo que hacen. Seguro que en vuestra ciudad o país hay cosas "muy de ahí" que gente que vive fuera no aprecia ni entiende en todos sus matices. Pensar un poco sobre el tema de como ve un extranjero por ejemplo el flamenco (un montón de gente pegando gritos, taconazos y palmas), los toros (un señor con traje de colores matando a una vaca), muchos bailes regionales, etc. Los que llevan muchos años conociendo esas tradiciones aprecian cosas que "los de fuera" no entienden. Añadamos a esto que se mezclan cosas de otras épocas confundiendo eso con lo que pueda ocurrir hoy en día. Hace muchos años si que se daba el caso de que se compraban niñas para convertirlas en geisha, pero hoy en día es algo ridículo. La relación con la prostitución es ridícula, aunque no era raro en su tiempo que algunas profesionales hayan tenido un "protector" que las pueda mantener económicamente, pero eso es como tener un "artista en exclusiva"

De hecho, muchas de las artes que dominan las geisha forman parte de lo que tradicionalmente se consideraba la formación para "una buena esposa" o "una mujer japonesa", a menudo llamadas Yamato Nadeshiko (clavel japonés). La danza se enseña a menudo a niños, el arreglo floral y ceremonia de té es algo extendido entre jóvenes de "buena familia".

No voy a entrar en la parafernalia del aprendizaje y todo eso. Hay montones de sitios para esas cosas, vamos a algo un poco mas practico.

¿Donde puedes ver un espectáculo con geisha?

Bueno, no es que abunden, pero algo hay. En Tokyo queda un barrio con geisha al menos. La calle Kannonura en Asakusa, aunque lo cierto es que autenticas, quedan pocas (en Kyoto hay bastantes mas). Hablamos de como 20.000 yenes por persona por una tarde

He encontrado sin buscar mucho una "oferta"

https://www.govoyagin.com/activities/enjoy-dinner-with-geisha-performance-in-asakusa/156

Pero ojo, 278 $ por cena y un par de horas. No son cosas baratas

En Kyoto hay 2 barrios de geiko (o mas, porque alguna gente subdivide alguno de ellos), e incluso la posibilidad de ver algún espectáculo de música y danza a precios mas económicos (con maiko, no con geiko), por ejemplo el famoso Gion Corner

http://www.kyoto-gioncorner.com/

Claro, hablamos de un "espectáculo para turistas". Tiene su gracia y eso, pero es lo que es, tampoco nos equivoquemos.

Ocasionalmente eso si, es posible ver por la calle a alguna, pero tengamos en cuenta que en realidad, quedan pocas.

No es mucho, pero lo cierto es que cada vez hay menos. Esperemos que ese arte no se pierda con el tiempo.

Teléfonos y Wi-Fi

Este tema puede ser complejo, y cada persona es un mundo. Solo se pueden dar consejos e ideas generales al respecto.

Viajamos a otro país, y claro, queremos que nuestro teléfono, tableta o portátil funcione. Hay formas para hacerlo. Algunas mas baratas, otras mas caras. Veamos algunas.

En el caso de los teléfonos, tenemos básicamente dos opciones.

Una es el roaming, que consiste simplemente en que tu operadora, mediante un convenio con alguna compañía japonesa te permita el uso de tu teléfono sin mas cambios. Simplemente se solicita a tu compañía este servicio entre unas fechas concretas y no hay mas problemas.

Hay que tener en cuenta que este servicio no es barato, de hecho suele ser bastante caro. Como ventaja está que tu número de teléfono no cambia, y puedes seguir usándolo sin mas complicaciones, pero conviene consultar las tarifas, sobre todo las de datos para evitar sorpresas desagradables, ya que los "planes de ahorro" que tengas actualmente no se aplican en estos casos.

Cada compañía tiene en este aspecto sus tarifas, que dependen además del país a donde vayas a viajar. Conviene consultar con tu compañía y asegurarte en este aspecto si te decides por esta solución.

La otra opción es comprar una SIM para tu teléfono. Es mas barato, pero hay que tener en cuenta una serie de detalles.

El principal: existen tarjetas SIM datos. Por cuestiones legales, un extranjero sin visado no puede legalmente comprar una SIM de voz en Japón, ya sea de prepago o recargable. Es posible eso si, alquilar un teléfono con su SIM correspondiente, pero ten en cuenta que eso conlleva una serie de requisitos, como la reserva del mismo y su posterior devolución y generalmente una fianza sobre el terminal

Ten en cuenta que la mayoría de los terminales de telefonía están "bloqueados" para su uso en una sola compañía. Para usar otra SIM tu teléfono debe de ser "libre". Es decir: debe de poder utilizar tarjetas de cualquier compañía.

Otro detalle es que tu teléfono debe de ser compatible con las frecuencias de uso en el país de destino (Japón en este caso). Es decir, debe de poder utilizar 3G y las frecuencias determinadas en esas tarjetas. Conviene consultarlo con antelación. Abajo tienes un enlace donde aparecen esas frecuencias.

También típicamente hay que manipular en tu teléfono o dispositivo algo llamado APN (Access Point Name). Generalmente hay información sobre como hacerlo en las páginas de los proveedores de tarjetas

Recuerda que muchas tarjetas (las mas sencillas de usar) son generalmente de prepago, y no son recargables. Cuando se acaba el saldo o "los megas" se acaban. Es posible que quieras adquirir mas de una. Otras compañías permiten la recarga de estas tarjetas, típicamente con tarjetas que llevan un código.

No olvidemos también que hay 3 tamaños diferentes de tarjetas SIM. Las normales, mini y "micro" usadas por Apple por ejemplo.

La elección en todo caso depende de ti. Si no planeas usar el teléfono mas que para llamar y decir "he llegado bien" piensa que puedes sustituir eso por un correo electrónico en cualquier sitio con Wi-Fi abierta. Es posible que prefieras una de datos y usar algún programa de VoIP como Skype. También puede que el dinero no sea un problema porque piensas usarlo muy poco y prefieras el roaming. Yo solo puedo darte las opciones y comentarte sus puntos a favor o en contra, pero la decisión final es tuya.

Con hacer una búsqueda de "JAPAN SIM" en Google te saldrán montones de resultados. Muchas compañías incluso te envían las tarjetas a tu casa o te permiten recogerlas en el aeropuerto a tu llegada. En este último caso acuérdate de comprobar que los lugares de recogida están abiertos a la hora a la que llega tu vuelo.

Una página interesante al respecto (hay mas) sería esta:

http://prepaid-data-sim-card.wikia.com/wiki/Japan

Ahí encontrarás exhaustiva información técnica así como numerosos enlaces a los principales vendedores y operadores del país.

Wi-Fi

Estamos de suerte. A partir del 1 de Julio del 2015, se inicia el servicio de Softbank FREE Wi-Fi PASSPORT

http://www.softbank.jp/en/corp/group/sbm/news/press/2015/20150528_01/

Esta iniciativa es tremenda, pero aún no está en marcha a día de hoy. Lo mismo cuando llegues al país funciona, de manera que míralo

Mas información:

http://flets.com/freewifi/index.html

Pero no es lo único, hay otras opciones de Wi-Fi gratuita. Por ejemplo en muchas estaciones de Tokyo Metro

http://www.tokyometro.jp/en/tips/connectivity/freewifi/

Existe también la opción de obtener conexión gratuita durante 14 días en muchos sitios, míralo aquí:

http://flets.com/freewifi/spot.html

En tu hotel es posible que tengas un servicio de Wi-Fi de algún tipo, aunque es también posible que lo que te encuentres sea... una toma de red. Míralo a la hora de reservar un hotel, y en caso de que el que te interesa no tenga Wi-Fi, pero si que tenga toma de red en la habitación, podrás conectar tu portátil o usar un pequeño "trasto" llamado "Punto de acceso" que típicamente se conecta a una toma de red y te permite acceso Wi-Fi a corta distancia. Los existen para viaje y cuestan típicamente 20 o 30 €.

Finalmente, tienes la opción de alquilar un pequeño "MODEM" para tus dispositivos. Estos se suelen reservar y pagar por adelantado, y puedes incluso recogerlos en tu hotel. Simplemente se usan conectados por Wi-Fi a tus dispositivos (hasta un cierto número, generalmente grande). Al finalizar tu estancia se devuelven o se dejan en un buzón con un sobre ya preparado.

Esta última opción es de pago, pero es la que tiene mas cobertura. Ya nuevamente estamos en las necesidades de cada persona, y eres tu quien tiene la última palabra

Los parques

Tokyo tiene una cantidad mas que apreciable de parques, jardines y zonas verdes. Algunas sencillas, otras pequeñas maravillas. Si te gustan los parques o jardines, esta es tu entrada.

Como cualquier gran metrópolis, la existencia de zonas verdes mas o menos grandes es una necesidad. Tokyo no es una excepción en este sentido, pero si que tiene algunas particularidades interesantes que me gustaría comentaros.

En esta ciudad podemos encontrar desde grandes parques con un estilo muy occidental, hasta parques pequeños (algunos de pago) que son joyas de diseño donde el cuidado y perfeccionismo "japonés" llegan a extremos inauditos.

De entrada para que podáis organizaros un poco con información mas concreta os pongo un enlace de la guía oficial de la ciudad

http://www.japan-guide.com/e/e3034.html

Es algo obvio, pero recordar que el aspecto de los jardines cambia a lo largo de las estaciones. La lista anterior solo incluye los mas grandes y conocidos, hay muchos mas, a menudo asociados a templos.

Voy a comentaros algunos de los mas conocidos.

El Shinjuku Gyoen National Garden (entrada 200 yen)

http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/english/index.html

En grande y os pude llevar varias horas. Tiene diferentes áreas dedicados a diferentes estilos.

El parque de Yoyogi (gratis)

http://www.tokyo-park.or.jp/english/

Es un parque mas urbano, con grandes áreas verdes y muy popular los fines de semana. Junto al mismo tenemos el Santuario Meiji que aunque técnicamente no es un jardín, es algo sencillamente mágico. A los pocos minutos de entrar en el mismo nos da la sensación de no estar en el centro de una de las ciudades mas grandes del mundo, sino aislados en medio de un bosque en medio de un silencio sepulcral. Mientras que el parque de Yoyogi es bonito, el santuario Meiji es... majestuoso.

El parque de Ueno (gratis)

http://www.japan-guide.com/e/e3019.html

Es un área bastante grande, salpicada de museos, templos e incluso el zoo de la ciudad, fuentes, instalaciones deportivas y otros. Destaca especialmente el estanque de Shinobazu  que se llena de lotos junto al templo de la diosa Benten. En esa zona podemos ver carpas de un tamaño mas que considerable.

Los jardines imperiales (gratis)

http://www.japan-guide.com/e/e3018.html

Esta zona está junto al recinto del palacio imperial, en pleno centro de la ciudad. Es un jardín de estilo japonés con un cuidado exquisito. Os adelanto que este jardín, junto a las puertas es lo único que se puede visitar fácilmente del palacio imperial. Es posible reservar una visita por parte del interior solicitándolo con antelación, pero os aseguro que no vale la pena el esfuerzo (sin contar que la visita esta guiada íntegramente en japonés)

El jardín botánico Koishikawa (400 yen)

http://www.japan-guide.com/e/e3034_004.html

Su acceso es un poco mas complicado que los anteriores. Solo interesante si eres botánico aficionado diría yo. Bonito desde luego, pero no algo imprescindible ni mucho menos.

Si te sobra el tiempo, hay otros jardines mas pequeños, muchos de ellos con una pequeña entrada pero que son joyas de increíble belleza, como el Kyū-Shiba-Rikyū Teien cerca de la bahía de Tokyo (entre otros) donde podemos admirar unos jardines cuidados hasta extremos impensables en estas latitudes.

Algunos consejos:

En el caso de que queráis visitar algún jardín, buscar donde están sus entradas con antelación. No es una buena idea simplemente buscar una estación cercana y "buscar" porque en muchos casos hay solo unas pocas entradas muy separadas, y si nos ponemos a buscarla sin haber tenido la precaución de informarnos previamente, lo mismo terminamos rodeando medio parque a pié antes de encontrarla. Igualmente os recomiendo consultar las páginas oficiales para saber los horarios o cualquier otro incidente, ya que en algún caso puede que cierren por mantenimiento o por cualquier otra causa.

Pensar en el calzado. Estos parques típicamente tienen caminos de grava. En algunos hay zonas de césped que pueden pisarse, pero fijaros si se puede o no. Recordar esa "manía japonesa" de que no haya papeleras excepto junto a máquinas de bebidas.

Recordar que como norma general, no se puede fumar en estos jardines fuera de las áreas designadas a tal efecto.

Generalmente, está prohibido dar de comer a palomas, y no digamos ya a los cuervos. Si queréis en algún lugar dar de comer a los gorriones (y en algunos sitios se os pueden poner encima de la mesa) tampoco pasa nada, pero recordar que las palomas y cuervos suelen dar problemas de exceso de población. Que se busquen la vida y la comida.

En ese sentido, Japón sorprende un poco por la cantidad de "bichos" que encontramos. No es raro en cualquier riachuelo en las afueras ver peces en abundancia, patos y otras aves. En Kyoto no es raro ver una garza en la ciudad, en Nara ciervos en los parques, y en cuanto te alejas de las ciudades en los bosques hay fauna de todo tipo.

Si buscáis algo mas "campestre" en el sentido de que sea "bosque de verdad" tenéis alternativas dentro de la ciudad como el valle de Todoroki

http://www.gotokyo.org/en/tourists/topics_event/topics/130422/topics.html

O saliendo de la ciudad tenéis incluso zonas de senderismo como el monte Takao

http://www.takaotozan.co.jp/takaotozan_eng1/index2.htm

Una zona repleta además de templos dedicados a los demonios Tengu con varias rutas de senderismo, o también el monte Mitake

http://www.japan-guide.com/e/e3036.html

Pero el tema del senderismo quizás lo podemos dejar para otro día.

El Alcohol

Vaya un blog vicioso que estoy montando. Primero hice una entrada sobre el tabaco, ahora uno sobre el alcohol, lo mismo lo siguiente es... bueno, no adelantemos acontecimientos, y justifiquemos un poco esto.

En realidad mucha gente disfruta de un traguito de cuando en cuando, de cerveza o de lo que el cuerpo le pida. No pretendo en ese aspecto decir si eso es mejor o peor, cada uno hace lo que mejor le parezca siempre que sea legal y no moleste al vecino.

Algo a tener en cuenta cuando estéis en Japón, es que la palabra sake no se corresponde al famoso licor de arroz. Supongo que la confusión viene de algunas películas, y tengamos en cuenta que por lo general los guionistas de las mismas muy a menudo no se informan demasiado sobre algunos temas. Por poneros un ejemplo los occidentales han estado muchos años llamando al monte Fuji "Fujiyama" por una incorrecta pronunciación de los kanjis que componen su nombre real, que es Fujisan.

Aquí la confusión es de otro tipo. Sake, cuando se escribe 酒 quiere decir literalmente "bebida alcohólica". ¿Porque cuando se escribe así? pues porque si vemos un garabato como este 鮭 nos encontramos que se pronuncia igual, pero quiere decir "salmón". Bueno, nosotros tenemos nombres iguales para diferentes cosas, como un banco del parque y los que nos cobran comisiones por guardarnos el dinero ¿no?

El sake que conocemos incorrectamente como "vino de arroz" (a ver como narices hacemos vino con arroz, seamos serios) los japoneses lo llaman nihonshu o "bebida alcohólica japonesa". Lo mas gracioso es que dependiendo del área ese mismo nombre se puede dar a diferentes bebidas, pero como eso sería meternos en jardines mas complicados, nos atendremos al que "sale en las películas" que viene a ser el que os ofrecen como "chupito" en el restaurante chino de la esquina (lo que quiere decir en realidad que os están dando cualquier cosa)

No vamos a entrar en discusiones sobre el origen del mismo, de si vino de China, se inventó en Japón o cualquier otra cosa, vayamos un poco a lo practico.

Lo que tenemos que saber, es que su graduación ronda entre los 14 y 20 grados. Algo mas que un vino de los que conocemos. También tendamos en cuenta que hay varios tipos de sake, del mismo modo que hay varios tipos de vino. Se habla mucho sobre si se toma caliente, frío, tibio... pues la realidad es que como lo quiera el que se lo va a beber. En invierno se suele tomar caliente, y en verano frío.

Como en el caso del vino, podemos encontrar esta bebida en muchos establecimientos en un rango de precios muy amplio. Desde muy barato en briks de cartón o bidones de varios litros, hasta botellas de vidrio mas pequeñas y de mas precio. Las etiquetas indican datos como el contenido alcohólico, fecha de elaboración, bodega y otros, en un excelente y correcto... japonés (si, tenía que decirlo).

Si queremos comprar esta bebida, es recomendable que consultéis con alguien que entienda un poco el tema. El sake es una bebida parecida al vino, en el sentido de que hay innumerables calidades, desde el de cocina hasta el destinado a ceremonias sintoístas, pasando por otras variedades.

No es ni de lejos la única bebida japonesa, hay otras bebidas alcohólicas en mayor o menor grado, como el amazake que contiene muy poco alcohol y es dulce. Se venden otras bebidas curiosas, pero este no es lugar para comentarlas, quizás en otra ocasión para que vayáis prevenidos sobre lo que os puede esperar en alguna máquina o supermercado.

Hablemos de otra bebida muy típica: la cerveza

Si, la cerveza, posiblemente la bebida mas popular de Japón tras el té. Se bebe en cantidades industriales, está bien buena y no es raro ver a alguna muchacha que difícilmente llegará a los 50 kilos engullirse un tanque de litro y quedarse tan a gusto.

La cerveza llegó a Japón allá por el siglo XVII de la mano de los holandeses. Inicialmente se servía en los puertos donde llegaban los barcos extranjeros para consumo de los marineros, pero traer cerveza desde otro país es caro, los impuestos te crujen y los marineros no estarían muy contentos con la idea de pagar mucho por su bebida, de manera que alguien pensó ¿porque no la fabricamos en Japón?

Dicho y hecho. La primera factoría (sin contar pequeñas fabricas anteriores) se fundó en Yokohama (al sur de Tokyo) en 1869. El resto como suele decirse, es historia.

En la actualidad hay 3 grandes marcas que dominan el mercado en Japón: La Asahi que tiene su sede en Tokyo. La Kirin, que actualmente forma parte del grupo Mitsubishi y la Sapporo que debe su nombre a la ciudad del mismo nombre, pero que también tiene su sede en Tokyo.

Supongo que será por el calor, el clima o por lo que os parezca, pero lo cierto es que en una noche de verano en Tokyo no hay nada que apetezca mas que una buena cerveza. Pero cuidado, la cerveza en Japón es cara, pero cara de verdad.

Una lata típica de 33 Cl. de estas marcas alcanza un precio que ronda fácilmente un euro (mas o menos) en un supermercado. Una lata típica de medio litro ronda los 275 yen, una lata de 33 Cl. de importación los 350. En un restaurante ese precio se dispara fácilmente hasta 450 o 500 yen.

El problema es que la cerveza sufre de unos impuestos bastante elevados, de manera que si eres de los que no puede sobrevivir sin una cerveza fresquita al volver de tu paseo por la ciudad, existen algunas alternativas.

Por lo general muchas habitaciones de hotel tienen una pequeña nevera a tu disposición, para cualquier cosa que quieras poner. El poner cerveza es una de ellas, pero el precio desde luego pica, para que nos vamos a engañar. No obstante existe lo que yo llamo "cerveza falsa" o como suele decir: "hecha la ley hecha la trampa"

Hablo del happoshu. Unas cervezas bien buenas, fabricadas por las mismas compañías que os he mencionado anteriormente y otras.

El truco es que el sistema de impuestos que afecta a las cervezas se relaciona directamente con su contenido en malta, y el tramo mas alto está a partir del 67% de malta. Así que simplemente se hace una "cerveza" que no puede serlo de nombre, ya que no alcanza ese porcentaje. El resto del porcentaje de los ingredientes a fermentar pueden ser cereales de cualquier tipo (incluso arroz), pero dado que el sabor característico de la cerveza lo da el lúpulo, tenemos una "cerveza que no es cerveza legalmente" con un precio mucho mas económico. Eso si, se trata de una cerveza clara y ligera, un poco del estilo de Heineken o Budweiser. La diferencia real es que es mucho mas barata, y está buena creerme.

No se porque, pero la mayoría de los anuncios (que no todos) de cerveza que he visto, son protagonizados por mujeres.

Terminaré comentando una curiosidad, y es que en Japón también se destila whisky

Es algo poco conocido, pero hay destilerías de mucho prestigio, incluso entre los conocedores de esta bebida en Europa o América.

Comparado con España, lo cierto es que es caro, así que mirar los precios.

Podemos pensar que se trata de una imitación barata del whisky escocés, pero no es así, es un competidor muy serio en lo que a la calidad se refiere.

¿No os lo creéis?

Echar un vistazo por ejemplo aquí:

http://www.worldwhiskiesawards.com/2015/

Un pequeño ejemplo que os puedo dar, es que ahora mismo una botella del exclusivo whisky Yamazaki 50 años se vende sobre los 13.000 euros. Si, he escrito bien los ceros, no es un error. Lo difícil es conseguirlo porque la producción suele venderse por adelantado.

En occidente una botella típica de whisky japonés de 12 años suele venderse en un margen que oscila entre los 100 y 150 euros. Como os he comentado, no es barato.

Al margen de lo anterior, recordar que en Japón la edad legal para consumir alcohol está en los 20 años.