El tabaco

Se que esta es una entrada de esas polémicas. El tabaco es malo, es un vicio feo, etc. Todo eso ya lo se, pero mi intención en este blog es dar información útil a los viajeros que pretendan ir a Tokyo y otras ciudades, y francamente no dudo que uno o dos de ellos, si no mas fuman, y no veo motivo real para evitar dar algunos consejos al respecto.

El viajero fumador debería de tener la precaución de llevar su propio tabaco. Obviamente se vende en Japón claro, pero al margen del precio (bastante elevado) nos encontramos con una serie de variedades de marcas conocidas junto a marcas poco conocidas que pueden resultar problemáticas. El viajero fumador puede aprovechar el "dutty free" llegado el caso, pero hay que recordar las limitaciones para introducir tabaco en el país. Las limitaciones las podéis encontrar aquí:

http://www.customs.go.jp/english/summary/passenger.htm

Básicamente se refieren a un máximo de 100 cigarros, o 400 cigarrillos. En el caso de otro tipo de tabaco, como de pipa o de liar el máximo se fija en 500 gramos.

Dentro del país es posible comprar desde luego. Tanto en tiendas especializadas como en máquinas automáticas o incluso en tiendas 24 horas conocidas como combini. A menudo se anuncia la venta en el exterior con la palabra tabako que en japonés se escribe así:　たばこ o así　タバコ. Es posible verlo de las dos formas. En algunos lugares pueden pedir al comprador que certifique que es mayor de edad para efectuar esa compra (aunque sea evidente). En estos casos se nos invitará a elegir en una pantalla táctil la opción de si somos o no mayores de edad. Las opciones serían はい e  いええ que como alguno podrá sospechar corresponden a "si" o "no". Obviamente el que quiera comprar que elija la primera.

La política sobre donde se puede fumar o no depende en buena medida de los gobiernos locales. Hablando en términos generales, está terminantemente prohibido fumar en la calle y transportes o espacios públicos excepto en las áreas destinadas a ese fin. Puede parecer curioso que se pueda fumar en muchos restaurantes, pero no en la calle, pero esto tiene su lógica, ya que en una ciudad donde las aglomeraciones no son extrañas un cigarrillo encendido tiene su peligro.

Existen zonas habilitadas y convenientemente señalizadas para fumar, en algunos casos incluso dentro de parques o museos con sus ceniceros y ventilación si fuera necesaria. Estas zonas no son difíciles de encontrar y a menudo están señalizadas en ingles como Smoking area. Al margen de esto, recordar que en Japón la gente no tira al suelo ni un papel, ni una colilla. En lugares donde se permite fumar y no hay un cenicero a mano, la gente usa ceniceros portátiles que son fáciles de encontrar en muchas tiendas (por ejemplo las de "todo a 100 yenes", que no son raras).

En restaurantes es posible que haya o no zona de fumadores, y generalmente en caso de existir dos zonas separadas al entrar nos preguntarán si queremos mesa de fumadores o no preguntando "¿tabaco?" (así como suena). En otros locales la distinción está claramente señalizada y en otros no tanto. Por lo general si no ves ceniceros en las mesas, no se puede fumar.

En muchos locales existe mas de un piso, uno donde se puede fumar y otro donde no.

Curiosamente todavía hay (o al menos los había hace poco) vagones en los trenes de largo recorrido shinkansen donde se permite fumar. Generalmente solo uno donde se puede desplazar el que "no se aguante" en ese momento. Ni que decir que fumar fuera de ese vagón o en los servicios está prohibido. En algunas estaciones de tren es posible encontrar una zona de fumadores también, pero esto está desapareciendo poco a poco.

Adelanto a los no fumadores que existen locales donde se fuma en todo el local, si esto nos molesta en conveniente fijarse un poco antes de quedarnos en los mismos.

Lo aconsejable en caso de duda es preguntar o abstenerse, oportunidades para "echar humo" tampoco es que no haya.

Finalmente recordar a los fumadores que durante el viaje obviamente no se puede fumar en el avión (y está multado), pero los aeropuertos internacionales suelen tener zonas donde es posible fumar, ya sea dentro o fuera del mismo. No nos pensemos por ejemplo que al salir del aeropuerto internacional de Narita ya podemos "echar el cigarrito" tras puede que 12 horas de vuelo, porque "estamos en la calle" y ahí no se puede fumar. Buscar una zona designada a tal efecto y sobre todo no tiréis al suelo ni una colilla.

El clima en Tokyo

Deciros el tiempo que va a hacer durante una visita a Tokyo y a otras ciudades es cuanto menos arriesgado. Claro, puedo decir "en invierno frío y en verano calor", pero supongo que no es eso lo que estáis esperando saber.

Pero al margen de obviedades, si que se pueden dar algunas pautas y pistas. Vamos a ello.

Lo primero es comentaros que existen páginas con registros del tiempo, así como otras donde podemos ver las predicciones para los próximos días. Hay no una, sino muchas páginas al respecto, pero por mirar las "locales" voy a proporcionaros al menos uno, aunque es bastante sencillo encontrarlas

http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html

No podemos hablar del "clima en Japón", ya que el archipiélago está muy alargado de norte a sur, y tenemos desde un tiempo bastante frío en la isla de Hokkaido al norte, hasta un clima tropical en Okinawa al sur. Pero como aquí nos centramos mas o menos en Tokyo, me limitaré a esa zona.

En invierno, el tiempo es frío, pero rara vez baja de los 0 grados. No obstante en ocasiones nieva. La temperatura media ronda los 6 grados y no hay muchas precipitaciones. Hay que comentar también que son los meses en los que menos turistas viajan a Japón

En primavera las temperaturas van subiendo hasta una media de 14 grados. Entre finales de marzo y primeros de abril se produce la famosa floración de los cerezos o "temporada del sakura". Las fechas pueden variar en función del tiempo, y la floración va de sur a norte según aumentan las temperaturas. Como anécdota comentaros que prácticamente todos los cerezos de Tokyo son genéticamente idénticos para que florezcan al unísono.

Los meses de verano son los escogidos por muchos para visitar Japón, pero tener en cuenta algunos detalles. Uno es que en Tokyo las temperaturas van ascendiendo a medida que llegamos a finales de junio y agosto, pudiendo llegar a ser sofocantes, y la humedad ambiental puede ser bastante elevada. Teóricamente las temperaturas medias a principios de verano rondan los 25 grados, pero no son raros días con temperaturas que alcanzan en lo peor del verano los 40 grados con facilidad. Además entre mediados de junio y mediados de julio tenemos el tsuyu o "estación de las lluvias" en las que el tiempo suele estar cubierto y llueve a menudo.

Desde finales de agosto y septiembre tenemos además la estación de los tifones. Cada año una media de 11 tifones afectan al archipiélago, de los cuales una media de 3 chocan con el país. Esto puede sonar apocalíptico, pero en la practica quiere decir que si estáis en esas fechas y os toca un tifón lo mas aconsejable es no salir del hotel el día en el que "aterriza" en esa zona. Puede parecer una faena, pero tengamos en cuenta que hablamos de tifones y no son cosa de bromas.

En otoño volvemos a un tiempo mas calmado, con temperaturas medias en Tokyo que rondan los 18 grados, y donde los bosques y parques se visten con un rico colorido de marrones y dorados conocido como el momiji

Paradójicamente, las fechas en las que la mayoría de la gente piensa en visitar Tokyo parecen ser las mas incomodas. No obstante lo cierto es que si evitamos la punta de calor entre finales de julio y principios de agosto (que esto puede variar) las lluvias ocasionales tampoco deslucen mucho. Hace calor si, pero incluso en esas épocas es posible pasar unas buenas vacaciones si nos molestamos en tener unas mínimas precauciones, tales como llevar un paraguas, mantenernos hidratados y taparnos la cabeza los días de mucho sol.

Si somos de los privilegiados que podemos elegir fechas, pensaros la primavera o el otoño, ya que personalmente creo que son las estaciones mas coloridas y cómodas.

El Japan Rail Pass

Si planeamos visitar otras ciudades en nuestro viaje, y hablo de ciudades que estén lejos de Tokyo; por ejemplo Osaka, Kyoto, Hiroshima, etc. El JR Pass es algo que nos puede ser bien no imprescindible, si muy practico y ahorrarnos una cantidad respetable de dinero.

En primer lugar, ¿que es un JR Pass?

Se trata de un pase para viajar en cualquier tren (con alguna excepción) de la compañía Japan Railways durante un periodo predeterminado de días. Típicamente se usa en desplazamientos largos en los que haremos uso de los famosos "trenes bala" japoneses o shinkansen.

Estos trenes tienen unos precios bastante elevados. Un viaje entre Tokyo y Kyoto en shinkansen puede costarnos entre 5.000 y 10.000 yenes, con lo que ida y vuelta sacar las cuentas. Por otro lado, el precio típico de un pase para una semana suele rondar los 200 euros mas o menos. A poco que hagamos unos cuantos desplazamientos ya nos sale a cuenta.

No voy a daros precios exactos ni a decir donde comprarlos. Con meter en vuestro buscador favorito "Jr Pass" os saldrán montones de tiendas y precios, y por otro lado el precio oscila en relación con el cambio de moneda, de manera que si os indico precios tener en cuenta siempre que son aproximados, y que hay que comprobarlos.

¿Quien puede usar un Jr Pass?

Cualquier persona que entre en el país como turista. No pueden usarlo residentes, estudiantes en el país ni trabajadores. Es un pase destinado únicamente para el turismo.

Para niños de entre 6 y 11 años existe un pase especial con las mismas características pero mas barato. En el caso de niños menores de 6 años no es preciso un pase o billete, pero recordando que hablamos de un niño por cada adulto con billete, y que no tienen derecho a un asiento (se supone se sientan con un adulto).

¿Como compro uno?

Pues como os he indicado, en cualquier buscador os aparecerán montones de empresas que se dedican a ello. Los precios suelen ser bastante similares, y os enviarán la documentación generalmente por mensajero. Pensar en comprarlos con cierta antelación pensando en ello. Además algunas de esas empresas os venden otros servicios que pueden ser de utilidad, como tarjetas SIM para vuestros teléfonos, tarjetas monedero con dinero ya cargado, etc. Igualmente en estas páginas encontrareis abundante documentación sobre su uso. Tener en cuenta también que los pases deben de activarse en un periodo de 3 meses desde su fecha de compra y que son nominales.

Cuando compras un Jr Pass, te envían un resguardo. Este resguardo por si mismo no sirve para viajar. Para ello deberás dirigirte a unas oficinas (en Japón) que están en las principales estaciones y canjear el resguardo por el pase, previa presentación del pasaporte en el que viene vuestro nombre y el hecho de que sois turistas (que lo ponen al entrar en el país en inmigración)

La ubicación de estas oficinas aparece en la documentación de esas páginas, por lo que no voy a extenderme sobre ello.

Si comentaros que la duración de los pases se aplica por días naturales, y que elegimos al hacer el canje en las oficinas por la fecha de inicio del mismo. Eso quiere decir que no tenemos porque recoger el pase y que esté activado ese mismo día, sino que podemos elegir como inicio del mismo la fecha que estimemos nosotros mas interesante, y empezar a utilizarlo ese día. Recordar que la fecha de inicio no puede cambiarse una vez que hemos obtenido el pase.

También tranquilizaros sobre el hecho de que el personal que expende estos pases habla perfectamente ingles, ya que su función es atender a turistas.

Con un Japan Rail Pass nacional podemos usar prácticamente todos los trenes de esta compañía con alguna excepción como el shinkansen conocido como Nozomi y Mizuho que son los mas rápidos. Si que podemos usar algunos ferry como el que va a la isla de Miyajima o el Monorraíl de Haneda. En todo caso consultar en las páginas de los vendedores para los datos completos.

En ocasiones alguna gente piensa que es una buena idea comprar un vale para todo su periodo de estancia, incluyendo el tiempo que esté en Tokyo. Esto no es una buena idea, ya que el transporte diario dentro de la ciudad tiene un coste que no compensa en absoluto el precio de un pase, y además las líneas que podemos usar con este pase dentro de la ciudad son pocas. Recordar que solo es válido para las líneas de la compañía JR, y dentro de Tokyo hay muchas mas. Eso no quiere decir que si te sobra un día o dos no podamos aprovecharlo para algún caso puntual, por ejemplo en la conocida línea Yamanote. En cualquier caso y para aclarar que líneas podemos usar o no con este pase, os pongo un enlace a un mapa de las líneas de esa compañía en la zona de Tokyo. Tener en cuenta que el grueso de la ciudad está comprendido dentro del recorrido de la conocida Yamanote, y que el mapa incluye un área mucho mas extensa.

Para ponerlo "en números", un JR Pass de 7 días viene a costar aproximadamente 30 euros diarios, uno de 14 unos 25. Eso en yenes es muy variable, pero podéis sacar las cuentas con cualquier página de cambio de moneda. Un billete normal de tren o metro ronda los 200 yenes de media (a veces mas, a veces menos), Como veréis para uso dentro de ciudad no compensa a menos que nos sobren días y lo aprovechemos.

http://www.jreast.co.jp/e/info/map_a4ol.pdf

Aparte de este pase, existen otros regionales mas económicos que pueden sernos de interés, y en los mismos lugares donde se venden los pases suelen aparecer, pero su uso lo veo bastante limitado a menos que solo pretendamos viajar dentro de un área muy concreta, y en esos casos habría que sacar cuentas para ver si compensa.

La forma de usar este pase tiene dos modalidades. Una es simplemente mostrar el pase al llegar a las barreras de los andenes de los trenes que pretendemos coger, junto con nuestro pasaporte. No obstante tengamos en cuenta que en el caso de trenes de largo recorrido shinkansen eso nos da acceso a unos vagones donde podemos tener o no asiento.

La otra es reservar previamente el billete (en las oficinas de venta de billetes, las "Midori no Madoguchi" o "ventanillas verdes" donde podemos elegir fecha y hora para el viaje, y tendremos un billete indicando todos los datos (hora, numero de tren, anden, vagón y asiento) y lo "pagamos" mostrando el pase. Os adelanto que hay trenes "para aburrir" ya que entre Tokyo y Kyoto (por ejemplo) sale un tren de este tipo mas o menos cada 40 minutos, y es bastante fácil conseguir billetes para el próximo, pero si nos molestamos en planificarlo con algo de antelación, mejor que mejor.

Como he comentado en alguna ocasión, hay algunas fechas en los que los trenes se llenan de pasajeros. Típicamente festividades como el Obon o la Golden Week. Tenerlo en cuenta.

Existe una versión "de lujo" de la JR Pass llamada "JR Green Card" que da acceso a lo que sería la "primera clase". No es algo que compense, aunque en fechas complicadas puede tener su interés, pero solo en algún caso muy concreto

Finalmente y como detalle, tener en cuenta que para trayectos largos, como puede ser por ejemplo entre Tokyo e Hiroshima es frecuente que el tren "directo" sea uno de los que no están incluidos. En este caso consultar la página de hyperdía

http://www.hyperdia.com/en/

Y descartar en las opciones adicionales los trenes Nozomi y Mizuho. Por lo general la solución es coger dos trenes haciendo trasbordo en alguna estación intermedia.

Los Family Restaurant

Los "Famiri resutoran" o ファミリーレストラン como dicen por allí, son una opción mas entre las muchas disponibles, pero que son particularmente sencillas para los occidentales. Quizás no para depender de ellos exclusivamente, pero si como lugares donde comer a precios asequibles de forma sencilla y sin complicaciones, con comida japonesa y occidental.

Estos restaurantes son cadenas muy conocidas en Japón. Podemos citar por ejemplo Bamiyan, Gasto, Jonathan´s, Tomato & Assosiates, Zensho, Coco´s Japan, Royal Host, Jolly-Pasta y muchos mas. La lista es interminable. Incluso los hay especializados particularmente en comida japonesa, italiana, etc. Son de hecho tan populares que incluso existe algún manga y anime ambientados en estos locales (por ejemplo Working!)

No puedo daros una lista exhaustiva de todas las cadenas existentes. Algunas cadenas se restringen a un área en concreto, mientras que otras están en todo el país.

Lo que si puedo es daros algunas pautas generales para los mismos que pueden facilitaros las cosas. Otro país, otras costumbres.

Algo a tener en cuenta es que muchas de estas cadenas tienen el trato al cliente extremadamente estandarizado. Casi podemos decir que en general el personal os recita un guión con la bienvenida, preguntar cuantas personas, si queréis mesa de fumador o no (si el local tiene esa opción), etc. Todo ello en un japonés a menudo muy ritualizado llamado "Keigo". A menudo con formulas que en realidad ni siquiera tienen mucho sentido en japonés, pero en general "haciendo mucho la pelota". En Japón que se dirijan al cliente con el equivalente en japonés de "Su excelencia el señor cliente" o algo similar no es nada raro.

El procedimiento inicial es este. Os preguntan cuantas personas. Obviamente si no sabéis japonés os podéis defender con el inglés, y con los dedos nos vale. Os pueden preguntar si queréis o no mesa de fumador. Es decir "¿Tabako?" si ya sabéis. Hai es "si" e "iee" es "no". Por muy mal ingles que tengan, el "yes" y "no" lo pillan.

Os llevan a la mesa, y lo primero que veréis son varias cartas, y por lo general hay al menos una o mas que vienen también en inglés. Las cartas vienen con abundantes fotografías y precios. Igualmente os pondrán un vaso de agua fresquita por cabeza.

Aquí tenéis algunos ejemplos típicos de menús, ojo que pueden cambiar incluso a lo largo del día

http://www.skylark.co.jp/jonathan/menu/index.html

El agua y en ocasiones el té para la comida no suele cobrarse nunca. En algunos casos habrá una persona con una jarra de agua helada paseando por las mesas y rellenando vasos, en otros habrá un lugar donde servirnos nosotros mismos si así lo deseamos. Luego entraré en ese tema mas en detalle.

Estudiamos la carta, sabemos lo que queremos y ¿como llamamos la atención del personal?

Desde luego no a gritos en plan "Maestroooooooo", "nenaaaaaaaaaa" o similar. Si nos fijamos un poco en la mesa podremos ver seguramente un timbre mas o menos como este:

Al poco de pulsarlo os atenderá el personal y os tomará nota del pedido. Normalmente con ir señalando los platos y decir si queremos uno, dos o tres (hitotsu, futatshu o mitsu) nos podemos aclarar. En algunos casos es posible que un plato lleve mas de una opción, en cuyo caso nos lo indicarán (por ejemplo arroz o pan, o diferentes salsas). No tengáis vergüenza, el personal está mas asustado que vosotros.

En estos restaurantes por lo general tenemos cubiertos en algún lugar de la mesa. Si no los hay podemos pedirlos. Generalmente con un "forcu" para indicar tenedor y nos traen un juego completo. Si hay una persona reponiendo agua y necesitáis que os llenen el vaso, con tocar el botón y decirle a la persona que venga algo como "omizu onegaishimasu" (agua por favor) salís del paso.

Tras tomarnos el pedido, la persona que lo hace nos repetirá el pedido. Si estamos de acuerdo asentimos y volverá en breve con lo pedido y la cuenta, que dejará en algún lugar de la mesa.

Si queremos algo mas (por ejemplo postre), pulsamos de nuevo, pedimos y se llevará la cuenta, y nos traerá lo deseado con una nueva cuenta. Que no os "sepa mal", porque es algo muy usual y se repite a menudo.

La bebida es un tema aparte, porque como os he comentado el agua y el té (sin azúcar) no se cobra. Si que se cobran otras bebidas, y probablemente si veis el precio de la cerveza os puede dar un infarto. Las bebidas alcohólicas en general suelen ser bastante caras, pero si queréis daros el gusto, adelante. Tener en cuenta que en estos restaurantes no suele haber licores, y que el "café" que suele tomarse en Japón es muy flojo, tipo americano.

Existe por lo general en todos estos locales algo llamado "drink bar" y que viene indicado en el menú. Ya sea por separado, ya sea como complemento de algunos platos (se ve fácil). Esto quiere decir que pagas "barra libre de bebidas" (no alcohólicas) como refrescos, café, té, zumos, etc. En esos casos puedes dirigirte a unas máquinas automáticas y servirte lo que quieras las veces que quieras. El precio de esta opción suele rondar los 250/400 yenes aproximadamente. Si no lo quieres, agua que está fresquita y muy buena.

Si pensáis rematar la comida con un té o café es frecuente encontrar junto con el azúcar que todos conocemos en polvo, unas capsulas de un azúcar líquido que vienen muy bien para las bebidas frías.

Finalmente, una vez que hemos comido, podemos coger la cuenta y dirigirnos directamente a la caja que está a la salida del local. Pagamos, y a otra cosa.

Os comento que en Japón no existe la costumbre de dar o recibir propinas, y de hecho algunas personas pueden ofenderse (aunque no lo mostrarán) ante la idea. Para ellos el sueldo se cobra por un trabajo bien hecho, y la idea de que el cliente tenga que darles un "extra" para que ellos trabajen correctamente les parece extraña, cuando no incluso ofensiva.

Muchas de estas pautas pueden ser ampliables a otros restaurantes, no solo a este tipo de locales. La idea de pagar en la caja a la salida es una, el tema de las propinas, etc. En todo caso "cuando estés en Japón haz como los japoneses". Mirar un poco al resto de los clientes y de ahí podéis sacar pistas.

No está de mas comentar que aunque sean "restaurantes" también sirven perfectamente para tomar un par de cafés, una cerveza con alguna cosilla para acompañar o cosas por el estilo. No es un problema ni esta "mal visto"

En algunos sitios y en horas muy concretas puede darse el caso de que el local esté lleno. En estos casos suele haber una persona que toma nota del nombre de los clientes y los va avisando a medida que quedan sitios libres. En estos casos se considera de buena educación el liberar la mesa en cuanto terminemos de comer.

La comida - alergias, intolerancias y otros

Esta entrada va a tocar un tema que puede en ocasiones ser delicado, y es la comida.

No hablo de contaros las maravillas de la gastronomía japonesa, para eso habrá tiempo, sino para los problemas derivados de alergias, manías o gustos personales.

Porque soy consciente de que no somos todos iguales en ese extremo. Yo tengo la fortuna de comer "casi de todo" sin problemas, pero hay gente con intolerancias alimentarias, alergias, vegetarianos o gente a quienes simplemente determinadas comidas no les gustan, y eso es tan respetable como cualquier otra cosa.

Como entenderéis, las posibles alergias son muchas. No puedo daros soluciones globales, pero si orientar un poco y ayudar en lo posible. Empecemos:

La gastronomía japonesa tiene una amplia presencia de arroz (ojo los celiacos), soja en varias formas (salsas, tofu), pescado en abundancia (es la base de la mayoría de sopas y caldos). Esto se complementa con abundante verdura de todo tipo (incluso algas)

En estos casos, existen unas tarjetas que podemos imprimirnos que indican en ingles y japonés el problema y que podemos mostrar en los lugares donde pensamos comer

http://justhungry.com/japan-dining-out-cards

En esa dirección podéis encontrar tarjetas que podéis imprimir para diferentes problemas o preferencias. Entre ellas están tarjetas para indicar que no coméis carne, tarjetas para vegetarianos estrictos y los que admiten ovo-lacteos, al trigo, nueces, lactosa, mariscos, soja e incluso una "en blanco" para indicar la alergia concreta

En esta otra página

http://www.celiactravel.com/cards/japanese/

Tenéis una específica para celiacos

Si alguien tiene una alergia específica y encuentra unas tarjetas aplicables, le agradecería me lo dijera para añadirla. Obviamente entenderéis que hay tantas posibilidades que cubrirlas todas escapa las posibilidades de este blog

Lo que si considero una buena idea en caso de que padezcamos de alguna alergia, o alguna enfermedad crónica (o incluso si no es el caso) es contratar para el periodo del viaje un seguro médico con tu aseguradora de confianza. No nos saldrá muy caro y tendremos en todo caso un teléfono donde nos podrán atender en nuestro idioma y respondernos con rapidez. No porque crea que "os va a pasar algo", sino porque en estos casos creo que la prevención y la seguridad es lo primero. Igualmente si somos alérgicos a algún tipo de medicamento (penicilinas o cualquier otro) es igualmente conveniente llevarlo apuntado, a ser posible en japonés. En ese aspecto os recomiendo contactar con la embajada o consulado japonés mas cercano.

Pero pongamos que no tenemos problemas de alergias, pero no nos gustan algunos de los platos de su gastronomía, o simplemente queremos también comer comida occidental.

Eso es perfectamente factible. Tokyo es una ciudad repleta de restaurantes de todo tipo, incluyendo muchos que tienen comida tanto japonesa como occidental.

Esto incluye desde los famosos Mac Donalds hasta restaurantes de cualquier tipo que podamos imaginar. Italianos, españoles, franceses y muchos mas.

Mención especial merecen los Family Restaurant sobre los que volveré en alguna entrada, y que son cadenas de restaurantes con una carta variada, económicos y con un excelente servicio. Entre otros podemos citar las cadenas Jonathan´s, Gasto y otras

http://www.skylark.co.jp/jonathan/

http://famiresu.com/gusto20150414

Me temo que la mayoría de las páginas relacionadas con estas cadenas están en japonés, pero en estos restaurantes suelen tener una carta en inglés, y estas cartas van acompañadas de muchas fotografías.

Para vegetarianos, encontrar soluciones tampoco es muy complicado

http://www.tripadvisor.es/Restaurants-g298184-c40-Tokyo_Tokyo_Prefecture_Kanto.html

http://www.happycow.net/asia/japan/tokyo/

http://japanvegan.blogspot.com.es/2013/07/vegan-restaurants-in-tokyo.html

Es posible visitar Tokyo y otras ciudades incluso aunque tengamos este tipo de problemas o preferencias. Simplemente tenemos que ser un poco previsores y localizar en las zonas que vayamos a visitar los restaurantes adecuados.

Al margen de todo esto, hay abundantes supermercados en muchos centros comerciales, comidas preparadas en los combini y en zonas mas alejadas del centro, en las residenciales es sencillo encontrar pequeños (y no tan pequeños) supermercados en los que abastecernos.

Tampoco os penséis que todo es tan simple. Obviamente en zonas céntricas y turísticas esto es sencillo, pero también abundan restaurantes donde la carta estará únicamente en japonés y donde el personal probablemente no hable ningún idioma aparte del japonés, e incluso restaurantes mas tradicionales donde no es que la carta entera esté solo en japonés, sino hasta los precios (si, hay caracteres especiales para los números y se usan en algunos lugares)

Con todo, la oferta suele ser enorme. Tokyo es una ciudad donde mucha gente come fuera de casa, y a menudo cena también, ya que abundan restaurantes de todo tipo a precios muy competitivos y la competencia por ofrecer calidad y buenos precios es feroz. Comer es sencillo, solo tenéis que en estos casos planificar por adelantado donde.

Movernos por Tokyo III - Navegando en las estaciones

Esta puede parecer una entrada ridícula. ¿Quien no se aclara para coger un tren o metro en una estación?

Supongo que nadie, o es posible que te pase, o que haya algunos detalles que preocupen sobre el terreno si no se conocen, de manera que turista prevenido vale por dos, aunque solo pague un billete. Vamos a la faena.

Lo primero que tengo que comentaros, es que Tokyo (y Japón en general) tiene desde estaciones pequeñas con solo uno o dos andenes, hasta estaciones enormes con una docena de pisos (como la de Kyoto), con túneles subterráneos que nos llevan dos manzanas mas allá de por donde entramos, estaciones a casi 50 metros de profundidad donde bajamos escaleras, y seguimos bajando y luego, bajamos aún mas. Estaciones donde encontramos montones de máquinas de bebidas, de venta de billetes, quioscos, cafeterías e incluso tiendas y centros comerciales. Estaciones que pueden tener un par de docenas de entradas y salidas, andenes a varios niveles y una cantidad ingente de pasajeros en determinadas horas.

Tokyo tiene un sistema de transporte público extremadamente grande, complejo, puntual y eficiente. No es difícil usarlo si nos molestamos en fijarnos en unos cuantos detalles.

Uno de ellos es que todo, pero todo suele estar señalizado. En ocasiones hasta el absurdo. Se dan casos en los que entras en una estación y te encuentras un túnel de mas de 200 metros hasta las barreras de los andenes, y cada 25 metros tienes un cartel indicando la dirección y la distancia restante. ¡ En un túnel !

Yo no se vosotros, pero yo creo que soy incapaz de perderme en un túnel en el que puedo ir hacia delante, y hacia atrás. He visto casos donde una señal indica los andenes de una línea a, pongamos 25 metros, y tras un pilar la misma señal indicando que está a 24 metros.

Voy a asumir que el tema de sacar un billete o usar una tarjeta monedero lo tenéis ya superado. En caso de no ser así, hay entradas que os lo explican. Ahora al turrón.

Algo a tener en cuenta son las barreras en las que introducimos el billete. Las barreras no van por líneas, sino por compañías. Muy a menudo ambos casos son el mismo, ya que si encontramos una barrera para ir a los andenes de una línea, obviamente una línea, una compañía. No hay misterio. Pero puede darse el caso de que pasemos una barrera, por ejemplo de la compañía JR y haya 2, 4 o mas andenes para diferentes líneas de tren. Obviamente cada una con un color distintivo de la línea y un número. Es frecuente encontrar paneles luminosos con los próximos trenes que nos indican las líneas y los números de los andenes (y el horario). En muchos casos el tema del horario nos es indiferente, ya que la frecuencia puede ser muy elevada, de entre 3 y 5 minutos, en algunos momentos incluso menos.

Conociendo el nombre de la línea que queremos coger, y el color llegado el caso, no podemos despistarnos. Pero cuidado, tener en cuenta que en la mayoría de los casos cada línea tiene dos andenes, uno para cara dirección de la línea. Siempre hay indicaciones sobre las estaciones siguientes.

Las escaleras mecánicas son uno de esos ejemplos de "cosas de Japón". En Tokyo es costumbre usar el lado izquierdo de las escaleras mecánicas, dejando el derecho libre para los que llevan prisa y las suben "andando". En Osaka curiosamente se ha sacado una normativa municipal para que la gente haga lo mismo, ya que en esa ciudad es costumbre hacer lo contrario.

Los motivos son curiosos y están relacionados con el lado en el que los samuráis llevaban la espada, pero no vienen al caso. En todo caso recordar que mientras estéis en Tokyo, las escaleras mecánicas se dejan libres por el lado derecho. En otras ciudades es tan sencillo como "mira lo que hacen, y tu haz lo mismo".

En los andenes nos podemos encontrar con dos casos. Uno es que las vías tengan muros de protección con puertas automáticas, y otros donde no sea el caso. En el segundo caso hay unas marcas amarillas en el suelo cerca del borde del andén, y mencionan constantemente por megafonía que no las cruces a menos que haya un tren parado en el mismo.

No os lo toméis a broma. Hay trenes que no paran en algunas estaciones y pasan "lijados" a toda mecha. Cuidado sobre todo con los niños porque la fuerza que generan en el aire un convoy de 10 vagones pasando a una velocidad considerable puede dar lugar a accidentes muy desagradables. Esto desde luego no es algo habitual ni muchísimo menos, pero es que los japoneses respetan estas cosas a rajatabla.

En horas punta es posible que algunas líneas vayan llenas. Y cuando digo "llenas" quiero decir literalmente, que es posible que el personal del metro os "ayuden" a entrar con mucha delicadeza y guantes blancos a presión. Literalmente como sardinas en lata. Esto es algo normal en algunas líneas en horas muy concretas, por ejemplo cuando miles de empleados van a la misma hora a trabajar a la misma zona. Que no os asuste.

La limpieza de las estaciones y trenes japoneses es ejemplar, en ese sentido no tenéis que preocuparos. Sorprende encontrar a menudo unos aseos inmaculados.

Tener en cuenta que en cada vagón hay unos asientos señalizados para personas mayores, minusválidos, embarazadas... respetarlos, que sois embajadores de vuestro país. De vuestro comportamiento depende la impresión que tengan los japoneses de los extranjeros.

La señalización dentro de los vagones varía mucho dependiendo de la línea. Algunos tienen pantallas a todo color indicando en japonés e ingles información variada, incluyendo próximas estaciones, transbordos de las mismas, el lado del vagón por donde entrará y saldrá la gente, etc. En otros la señalización es mas reducida, pero normalmente suficiente. Por megafonía también van indicando el nombre de la siguiente parada, y en cada estación hay carteles que señalan el nombre de la estación, la anterior y la siguiente. Tanto en caracteres japoneses como latinos.

Las colas se respetan rigurosamente. Cuando hay bastante gente es normal ver colas delante de las marcas por donde se para el tren. Los trenes se paran con gran precisión a escasos centímetros de las marcas por lo general, y tener en cuenta eso de "antes de entrar dejen salir". Tampoco es raro que la gente que está dentro junto a la puerta, salga fuera en las paradas para permitir la entrada de pasajeros.

En algunas líneas podemos ver en algunas horas un vagón al final de la línea de color rosa. Es un vagón "solo para mujeres". Este tema es un poco delicado, ya que hay gente (poca) que aprovecha las aglomeraciones para "palpar" a algunas mujeres. No es algo generalizado, y los responsables de estos actos si los pillan se les castiga duramente. No digamos ya en el caso de los niños, ya que la legislación japonesa en lo que hace referencia a la protección de los menores es muy dura, y os adelanto que en Japón un "menor" se considera, aparte de la edad, a cualquier persona con un uniforme escolar.

Otra curiosidad que podemos encontrar en verano en algunas líneas de metro, es que en los andenes podemos ver señales donde nos indican los vagones con aire acondicionado "normal" o "fuerte"

Los japoneses en el tren suelen "enfrascarse" en un libro, el teléfono o lo que sea. Ir mirando a la gente no se considera de muy buena educación, lo mismo que conversar en voz alta o hablar por teléfono.

Si por alguna razón os "pasáis de parada" no os pongáis nerviosos. La solución es tan sencilla como bajar en la siguiente parada y coger el tren de la misma línea que va en dirección contraria. No hay barreras para estos casos, y el precio a pagar es exactamente el mismo. Eso si, tener en cuenta que en algunas líneas, sobre todo de tren y las que salen del centro hasta ciudades del extrarradio pueden tener diferentes tipos de tren que no paran en todas las estaciones. En estos casos nos fijaremos en las indicaciones, y tendremos en cuenta que los trenes marcados como "local" paran en todas las estaciones. En algunas líneas, como por ejemplo la Seibu Ikebukuro que llega desde la estación de Ikebukuro hasta Seibu Chichibu, a mas de 70 km tenemos nada menos que 7 tipos de tren diferente, casa uno de ellos con diferentes paradas en la misma línea.

Finalmente, al llegar a destino conviene tener claro la salida por la que nos conviene abandonar la estación. Algunas estaciones son bastante grandes y tienen numerosas salidas. Nuevamente un poco de planificación y sobre todo, mirar la abundante señalización nos salvará el día. Tengamos en cuenta que las salidas pueden tener diferentes nombres, a menudo relacionados con lo que hay cerca de su salida. Por ejemplo es famosa la salida "Hachiko" de Shibuya que lleva a la plaza donde está la famosa estatua, o en Ueno la salida "panda" donde hay un enorme peluche de un panda.

Resumiendo: El sistema de transportes de Tokyo es muy útil, y puede ser sencillo de utilizar, pero debemos de prestar atención a lo que hacemos. Fijarnos a que andenes vamos, la dirección de las líneas, la estación en la que nos bajamos y por donde salimos. Son pequeños detalles que nos facilitarán mucho la vida.

Las tarjetas monedero

SUICA, PASMO

Probablemente lo habréis escuchado estos nombres alguna vez si os habéis interesado por viajar a Tokyo, pero ¿que son exactamente esas tarjetas?

Esas siglas corresponden a las tarjetas monedero. Es decir: una tarjeta que cargas con dinero en efectivo, y la usas para pagar servicios. Ya sean billetes de tren, metro o incluso bebidas en máquinas automáticas o un café en una estación o cualquier otro servicio que admita estas tarjetas como medio de pago.

Si, pero ¿como funcionan esas cosas?

Bueno, empezamos por comentar que hablamos de un objeto del tamaño de una tarjeta de crédito, que funciona como se dice en argot técnico "contactless", que en la lengua de Cervantes quiere decir "sin contacto"

¿Eso quiere decir que compro los billetes con esa tarjeta?

No, eso quiere decir que pagas el servicio. La gracia de estas tarjetas es evitar el trámite (aquí hay gustos para todo) de sacar un billete en una máquina automática cada vez que quieras coger un tren, metro o autobús urbano. Para entenderlo mejor os haré un ejemplo, supongamos que queremos ir desde Ikebukuro a Asakusa (mirar el mapa y os hacéis una idea)

Normalmente, nos dirigimos a una máquina de billetes en la estación de Ikebukuro, donde compramos un billete hasta la estación de Ueno con la línea Yamanote. Con ese ticket nos dirigimos a los andenes de esa línea, lo introducimos en una barrera en la ranura apropiada, recogemos el ticket tras pasarla, cogemos el tren hasta esa estación, y usamos el ticket nuevamente para salir de ese anden. Luego vamos a los andenes de la línea Asakusa de Tokyo metro, y repetimos la operación de seleccionar idioma, línea, estación de destino, pagamos, recogemos ticket, etc.

Aquí tenéis un ejemplo

https://www.youtube.com/watch?v=Jq7cR0VYRIE

Otra opción "cómoda" es comprar el billete mas barato, ir hasta donde queramos y en unas máquinas que ponen "fare adjustment machine" se introduce el billete, nos indica la diferencia a pagar por el trayecto y tras pagarlo nos da un nuevo ticket para pasarlo por la barrera de salida.

Bueno, está claro mas o menos. No obstante lo cierto es que para el que visita la ciudad por primera vez, esto puede ser confuso, lioso en ocasiones, y no digamos ya si acabamos de llegar del viaje y llevamos 30 horas sin dormir.

Aquí es donde llegan estas tarjetas monedero. Su uso es extraordinariamente sencillo, y os lo detallo en este folleto oficial

http://www.pasmo.co.jp/en/

http://www.jreast.co.jp/e/pass/suica.html

Nuevamente en ingles, es lo que hay amigos.

Os lo resumo brevemente. El proceso inicial, consiste en ir a las máquinas de venta de billetes, y pedir una tarjeta monedero, ya sea PASMO o SUICA (en Tokyo, otras ciudades tienen las suyas). El uso de una u otra es totalmente indiferente, a todos los efectos funcionan exactamente igual.

En esa máquina, compramos una "Blank Pasmo" y elegimos un importe, entre 1000 y 10.000 yenes. La tarjeta tiene un deposito de 500 yenes que no se incluyen en el saldo de la misma, pero que nos devuelven al final si decidimos no quedarnos con la tarjeta al finalizar nuestra estancia. Hay que descontar del total que nos reembolsan una pequeña cantidad (normalmente unos 220 yenes) por gastos de manipulación.

Supongamos ahora, que elegimos (por ejemplo) 5.000 yenes. Ponemos el billete en la maquinita, y esta nos da una tarjeta en blanco con un saldo de 4500 yenes

Ahora para coger un tren, metro o autobús, simplemente vamos a los andenes de la línea que deseamos coger, pasamos la tarjeta por encima de un sensor claramente indicado (ni siquiera hace falta sacarla de nuestra cartera, podemos pasar simplemente la cartera cerrada). Vamos al anden deseado, cogemos el tren o metro, y nos bajamos en la estación deseada, no importa en cual. A la salida de los andenes pasamos nuevamente la tarjeta por un sensor y nos informa del precio del trayecto y del saldo restante en la tarjeta.

Tengamos en cuenta un detalle muy importante. Las tarjetas son para una persona. Una persona, una tarjeta. Dos personas, dos tarjetas. No podemos usar una y "pasarla dos veces".

Y ya está, no tiene mas misterio. Aquí tenéis un ejemplo de su uso

https://www.youtube.com/watch?v=TL7kNIL7Xu8

No, no soy yo. Me he limitado a hacer una búsqueda sencilla en Youtube, vosotros mismos podéis buscar otras e incluso el proceso completo de comprar y recargar las tarjetas.

Cuando el saldo es insuficiente para el coste del billete, no te deja salir. En ese caso, o si somos previsores, cuando tenemos ya poco saldo (pongamos menos de 250 yenes mas o menos) podemos ir a una máquina expendedora, introducir la tarjeta y pedir una recarga. Introducimos la cantidad de dinero deseada (en fracciones de 10 yenes) y asunto arreglado.

Igualmente, podemos usar esta tarjeta para pagar algunos servicios en las estaciones, como por ejemplo comprarnos un refresco en una máquina automática

https://www.youtube.com/watch?v=4DSn3OPsCEE

Como podéis ver, se trata de algo bastante cómodo, y es una buena idea conseguirse una. No es desde luego imprescindible, pero yo lo recomiendo sin dudarlo.

Existen otras tarjetas en otras ciudades, como pueden ser la ICOCA, la PITAPA y otras, aquí tenéis las mas conocidas

http://www.japan-guide.com/e/e2359_003.html

Algo a tener en cuenta y que puede desorientar un poco al viajero novato, es que en alguna ocasión es perfectamente posible que cojamos un tren, lleguemos a una estación, cojamos otro, y no hayamos pasado por ninguna barrera. Esto puede preocuparnos un poco pero es completamente normal, y ocurre cuando ambos trenes (o metro) son propiedad de la misma compañía. A la salida de nuestro destino la tarjeta sabe en que estación hemos iniciado el viaje, y nos cobra el total combinado de ambos trayectos. No es que sea algo continuo, pero os puede pasar.

No podemos usar la tarjeta para entrar en una estación por un lado, y salir por otro. Para esos casos existen siempre opciones que no implican pasar por las barreras.

Desde el año 2013 son todas compatibles entre si. Eso quiere decir que una tarjeta comprada en Tokyo puede usare en Osaka, Kyoto, Hiroshima y otras ciudades donde tienen implantado este sistema. Podemos pagar con ellas y recargarlas, pero es conveniente recordar que no podemos "devolverlas" nada mas que en el área donde se han adquirido.

Me refiero obviamente, a devolver la tarjeta para recuperar la fianza de 500 yenes. Alguna gente se la queda como recuerdo, eso queda al gusto de cada uno. Con todo debo de advertiros que el saldo no caduca hasta pasados 10 años desde su último uso.

Finalmente deciros que en algunos casos raros, es posible que la tarjeta no haya leído correctamente algún dato, y en ese caso es posible que no funcione a la entrada o salida de una estación. En este caso (que insisto, es raro pero puede darse el caso) hay que dirigirse a alguna de las ventanillas de atención que hay cerca de las barreras y entregar la tarjeta al personal indicando el problema. En el caso de ser salida del andén, os preguntarán el nombre de la estación en la que subisteis, y os la arreglarán inmediatamente sin coste alguno.

Recordar que las tarjetas no sirven para trenes con reserva de billete (caso de los que van y vienen del aeropuerto y otros), en esos casos hay que comprar un billete específico. Tampoco para líneas de largo recorrido como los famosos trenes bala o "shinkansen", pero ese es un tema para otra entrada

Existen otras opciones, y hay personas que son partidarias de sacar billetes, o utilizar bonos diarios (que son para metro) y otras opciones. Yo os incluyo esta entrada porque considero personalmente que estas tarjetas son extremadamente cómodas y facilitan mucho las cosas, pero desde luego no os digo "hay que comprar una si o si". Aunque lo cierto es que yo tengo una desde hace años, y no puedo estar mas contento con ella